Анкета ХОК

[NoComments]

А контроллерам под капотом не жарко?

[XOK]

А контроллерам под капотом не жарко?

Ды не должно быть. На газелях тоже под капотом мозги стоят и вроде бы ничего. Посмотрим с наступлением тепла как поведут себя.

[kapitan_katalkin]

Так вот зачем тебе штуцерок понадоблси... а я то гадал...

[user805]

контроллеру скорее всего будет мокро, чем жарко... у газели он стоит под "крышей" (не знаю как назвать, но посмотрите и увидите), так что блок лучше перенести в салон.

[XOK]

Итак, очередной акт марлезонского балета.
Ручной тормоз. Как много в этом слове!! Блин! В общем 24ка в стоке, привод ручного тормоза под торпедой. Задача - подружить его с мостом 3110 и проходящей в самом неподходящем месте приемной трубой двигателя 4062. Предыстория. Весь механизм был демонтирован при установке 3110 моста, да и он толком не работал, были растянуты тросы и не поддавались регулировке никакой. Так бы я и ездил без ручника, но поскольку после замены мотора мне придется по-честному проходить ТО было принято решение ручной тормоз восстановить. Итак. Были куплены тросы ручного тормоза, ремкомплект ручного тормоза на задний мост. Костыль, к торому крепится тросик от ручки и уравнитель остались старыми естественно.
Самая первая засада. Болт который крепит костыль к опоре КПП мешает приемной трубе 406 мотора. Решение - подрезать его чтоб не выходил за пределы гайки.
Вторая засада. Тросы привода не подходят к опорным щиткам 3110. Отверстия крепления под другим углом да и само проходное меньшего диаметра и другой конфигурации. Решение - сдернуть полуось и заменить щитки на 24, 24-10 или 31029 со старым мостом. Но сдернуть это мягко сказано. В общем тут 2 варианта - забить и собрать все взад или продолжить начатое. Поскольку в драку уже ввязались, надо продолжать. Весь процесс выбивания описывать не буду, но сразу скажу. Без обратной кувалды и без паяльной лампы работу можно даже не начинать. Считаю, что на везение здесь надеяться смысла нет. Просто чтоб не было обидно за зря потраченное время и силы. Если полуоси недавно снимались, то может и повезет. В моем случае потребовалось нагреть мост только с одной стороны, затем 3 удара и вот она, вышла наконец-таки. С другой стороны били долго, но выбили с матюками. После этого рекомендую сразу заменить оба сальника и не потерять тонкие шайбочки. Подшипники были в норме поэтому 3110 щитки убрали, 31029 взяли, вставили полуоси и все прикрутили взад.
Третья засада. Внутри моста не было никакого механизма ручника. В магазине был куплен ремкомплект стояночного тормоза и тут выясняется что комплект на один мост состоит из 4 деталей, а спецболтов для их крепления к колодкам только 2. И их оттуда никто не спер, на коробке так и написано - 2 шт. Об этом знают и продавцы и даже СТО. В магазе сказали что я не первый, а делать нефиг. Кроме того отсутствуют сталистые пружинные шайбочки под эти болты. В общем решения два - покупать еще один комплект ради 2 болтов и все равно оставаться без шайб или найти старый опорный щиток от любой волги и выкрутить недостающие болты и шайбы оттуда, что собственно и было сделано.
В процессе сборки щитов, раз уж залезли, были заменены и колодки. Далее подсоединили тросы к уравнителю, к механизмам в щитках и начинается регулировка. В мануале все описано в общем, но под рукой его не было, поэтому сначала развели колодки, затем отрегулировали сам ручник. Сначала эксцентриками механизма, чтобы выбрать зазор у колодок, затем натяжение троса на уравнителе. Все это при утопленной ручке. В общем у меня получилось так что при 8 щелчке на сильном уклоне ручник держит машину, а на 12том ее вобще ничем не сдвинуть. На небольшом уклоне достаточно и 4х. В общем это не окончательная регулировка километров через 500 повторю.
В заключение добавлю, что ручник безусловно на авто нужен, конечно пользоваться им я уже отвык, в любую горку тронусь и без него, на стоянке пользуюсь передачей, но бывают случаи когда без него просто неудобно. Таких случаев было много и приходилось дибо ровную площадку искать либо глушить мотор, втыкать передачу и только потом выходить. Неудобно. В общем гемора много, но считаю того стоит. Я доволен тем, что наконец-то большая хромированная ручка обрела функциональность и не висит теперь безполезным элементом интерьера. Следующий акт - установка регулятора тормозных сил (в народе - "колдуна").

[TANKER]

поздравляю - дело нужное, у меня тоже уже почти год как обрезан и всё впадлу заняться установкой :) у меня правда 2410, так что там полегче, но я буду тросы родные от 3110 ставить, нужно всего-то приварить крепеж их к кузову

[XOK]

Ну да, с 2410 проще. Это именно тот случай когда апгрейд 24ки более геморроен чем 2410.

Следующим номером нашей программы была установка "колдуна". Их вобще 2 вида. Вид№раз - это 2410-3102 старого образца или 31029 колдун. По конструкции и внутренностям аналогичен газелевскому, имеет свой кронштейн отличный от тех что стоят на 3110.
Вид№два - 3110х колдун. Неразборная и неремонтопригодная запчасть.
Собственно мне было пофиг какой ставить. Пошел в магазин. Колдуны есть, кронштейнов с тягами нет. НИГДЕ. Есть газелевский, но он не подходит. На разборке нашелся колдун от 31029 в сборе, который был намертво заклинивший и представляющий собой кусок грязи. Тогда я и узнал что на 31029 стояли колдуны как на газели. Естественно забрал за самовынос, т.к. интересен был сам кронштейн. Сам колдун под замену однозначно, но для начала я решил разобраться как он фунциклирует. Для этого его надо было расклинить. WD-40 + щетка. Стали появляться очертания. Уже хорошо. Потом отпустилась ось и механизм начал работать. А между тем время прошло и я профукал закрытие магазина. Новый колдун не представлялось возможным купить. Ну да ладно. Продолжили работу. Очень был удивлен тем что видимо им не пользовались. Отверстия для трубок были закрыты пробками. Ну решили устроить ревизию. Кое как его сняли с кронштейна, разобрали, складывая все его элементы по порядку. Затем промывали в тормозухе и протер цилиндр, оказалось что все внутренности вполне работоспособны и я бы даж сказал новые. Также по порядку промывали в тормозухе и его внутренности, манжетки, пружинки. в общем все перебирали пока тормозуха не стала темнеть. затем еще раз промыли в чистой и собрали в обратном порядке. Далее, для его соединения с магистралью идеально поошла трубка короткая от заднего моста. Входное и выходное отверстия помечены стрелками, так что ошибиться невозможно. Кронштейн к кузову прикрепился на 2 болтах на то же место что и у современных волг. Была рядом 3110, так что сравнивая места крепления просверлили отверстия и закрепили колдун, затем тягу за мост и подсоединили трубки. После этого прокачали оба задних тормоза. Затем процесс регулировки вычитали в мануале. При снятой тяги с моста, между болтом его крепления и ухом в повисшем состоянии тяги расстояние должно быть 30-38 мм. Я выставил 35. В общем готово. Я доволен!!!

[ЛёхаМобиль]

Супер! :sm36: Тоже собираюсь сделать ручник :sm97: Но я планирую поставить тросы от 3110 (то есть они уже стоят), а с кочергой соединю их еще одним тросом со строительно рынка :sm146:

[XOK]

Выявился косячок-с с ручником. Но это только в варианте с 406 моторм. Постоянно откручивается болт крепления рычага натяжения троса. Индикатор состояния - барабанящий рыяаг по днищу. За 1000 км 2 раза подтягивал. Вкрутить бы длинный болт, затянуть контргайкой бы, да вот выхлопная труба 406 мотора не позволяет поставить более длинный болт. Если снять "штаны" то можно болт этот перевернуть и сверху закрутить 2 гайки. Однако это сделать нереально т.к. болт имеет разную толщину. Так что остается либо закернить гайку, либьо поставить "точку" кемпом.

[WATHER]

А если с фиксатором резьбы закрутить?

[XOK]

Да не, фиксатор там не прокатит. Фиксатор держит при вибрациях, а тут вращение. Так что тока кернить или сварка.

[maximus319.86]

я рад что есть такие как вы. Я тоже на днях купил к 2410 , ГАЗ 24.
ГАЗ 2410 обошелся в 9000 с учетом того что есть зимняя резина, новый аккумулятор, сменена вилка на сцеплении, шкварни, фильтр маслянный новый (так мелочь), а 24 вышла в 35000 (правда она перекрашена).
Вот собрался 402 на 2410 перебрать и продать рублей за 9000. С 24 снять двиган (он после кап ремонта 90 л.с.) и поставить на 2410. Купить 3110 и поставить на 24.
Но пока не знаю как это сделать. Может как нибудь договоримся, если у вас будет время поможете с советом.

СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
МАКС

[XOK]

Очередной апгрейд!
Предыстория. Достало меня пониженное давление масла. Собственно все вроде бы нормально, но только до тех пор пока мотор прогревается до рабочей температуры и в таком режиме от силы 5-10 минут еще. Дальше давление снижалось до 2,2 - это максимум показаний при оборотах выше 2500. При более низких и давление низко. Например при 4 передаче и 60 км/ч чуть более 1. Достало! Решил вернуть в работу маслорадиатор. Однако вечно ссущий краник меня доставал периодически на 24 моторе. Решено было воспользоваться хирым девайсом - термоклапаном. Принцип работы по типу термостата, только для масла. Собственно список запчастей приведени по следующей ссылке http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=50
Из всего перечня в продаже не было только удлинненного штуцера. Пришлось его заказывать токарю. Исходным послужил стандартный штуцер.С него были сняты размеры и был выточен удлинненный на 20 мм. Очень геморно прикручивать тот самый термоклапан, т.к. он постоянно проворачивался сбоку левой рукой работать неудобно, мешает генератор. Удобнее работать вдвоем. После его установки подсоединяются шланги к масляному радиатору. Радиатор работал еще при 24 моторе, но взят от 3110 с семью изгибами, самый большой какой был.
В общем результатом я доволен.
Для чистоты эксперимента масло не менялось. После установки давление масла на прогретом моторе стабилизировалось. При 60 и 4 передаче - стабильно 2. При росте оборотах более 2500 около 3 - 3,5. Прежняя картина с давлением масла вырисовывалась после агрессивной езды, с обгонами, разгонами и т.д. После 3-5 минут спокойной езды давление снова повышалось до нормальных показаний. Удобно еще и то что краник не надо дергать каждый раз.
Вывод. 406 мотору нужен маслорадиатор. Использование термоклапана очень удобно и непротекаемо :)

[TANKER]

а скок он у вас стоит? я нашел, но цена в 900р, не считая мелкой требухи для него, меня не обрадовала

[XOK]

да собственно столько и стоит. Цена конечно не маленькая, но учитывая практическую пользу вполне попрет.

[TANKER]

а есть чертеж или размеры штуцера?

[XOK]

Размеров нет. Я тупо отдал стандартный штуцер и попросил удлиннить его на 2см со стороны резьбы, которая вкручивается в блок. Кстати резьбы разные, надо быть вниметельнее. Лучше для образца отдать токарю и фильтр чтобы он стороны не перепутал.

[Mortis]

TANKER
Я этот удлиненный штуцер недавно в магазине видел. в Железяке, по-моему. Так что если поискать, то найти реально.

[TANKER]

а я в железяке не нашел, да и кстати ты прокладку какую ставил?

[Mortis]

У меня на теплообменнике уже была прилеплена. Но теоретиццки можно еще одну резинку от маслофильтра приспособить.

[TANKER]

извини я этот антону адресовал вопрос.

[XOK]

Прокладку купил в магазине для 405 мотора евро-3. Он уже c этим клапаном идет и мне продали эту прокладку отдельно от комплекта что-то рубля за 2 чтоли. Она бумажная светло зеленого цвета почему-то, мож это пропитка какая, не знаю. Лучше бы конечно это был парноит, но вроде бы пока нареканий нет.

[XOK]

Первый раз подвел 406й мотор. Ехал утром как обычно, вдруг "ГРРРРРРРР!" из под капота. Остановился, открыл капот, на слух — цепь однозначно. Ладно, мотор вроде работает, давление есть, неспеша доковылял до работы, на оборотах не более 2000. Вечером завожу и слышно уже ни "ГРРРРР!", а грохот цепей, прыгает стрелка указателя давления масла. Не стал мучать мотор, заглушил, при этов услышал отчетливое "Звяк!". Имея травму руки ковыряться самому было не камильфо, попросил товарища оттащить в автосервис на галстуке. Решил проехать метров 10 задом со стоянки и при попытке запустить мотор услышал только еле еле слышные чихи, колено стартером проворачивалось легче чем обычно, то есть мотор даже не дергался, вспышки очень очень слабенькие, уходящие в никуда. Все понятно — фазы сбились из-за перескока цепей ГРМ. Тем не менее на галстуке уволок в сервис. Вскрытие покажет где зарылся косяк. Мои варианты — от заклинившего гидронятяжителя, до поломки шестерни промежуточного вала. Цепи (прибалты), звезды и натяжители (ЗМЗ Keno) прошли 15 т.км, Масло shell helix ultra 0w40. менял 7 т.км назад.
У кого какие варианты? Что могло послужить причиной отказа?

[XOK]

Немного фото





-- 11 июл 2011 9:01 --

Решил немного обновить анкету. За время моего длительного отсутствия на форуме сделано следующее. Вся морда разобрана, сняты крылья передние, проварены мелкие "жучки" все загрунтовано, покрашено, обработано антикором. Купил и поставил новый передний бампер! Наконец-то! Долго возился с фартуком - ох и запчасть! Править тяжеловато. Поставил сигналы от 21 волги и все собрал взад.
Думал все! Не тут-то было! Случайно встретил разбираемый форд-таурус. Вроде бы форд как форд...НО! Сиденья передние у него единые и подлокотники широченные! Загорелся! Крепления естественно не рядом, но у меня же сварка/болгарка есть. ИТОГ - 3 дня мучений и сиденья как родные стоят на 24ке! БМВшные безжалостно демонтировал! Да, они тоже хороши, но другие и к сожалению не соответствуют стилю 24ки. А американские очень даже! И подлокотники намного удобнее. И сидишь как дома на диване - очень мягкие! Вот собственно пока всё. Фото салона выложу попозже.

[XOK]

Сегодня был очередной АКТ!
Замена рулевой колонки с 3110 на 31105. Напомню. Ранее вместо родной рулевой колонки была установлена колонка от 3110 и на нее нахлобучен руль 2410. Все это сделано было в связи с установкой ГУР. Отъездив с этим отстоем более года терпение лопнуло и причин тому было несколько.
1. Отвратительные переключатели
2. Отвратительные кожухи 3110 которые всегда скрипели при повороте руля
3. Отвратительный кронштейн крепления к торпеде из-за которого нормально его закрепить на родной торпеде не получалось в принципе без применения сварочных работ.
4. Дебильное расположение замка зажигания, пассажиры все время думают что я полез рукой яйца почесать а сколько раз я об него коленку прикладывал...

В итоге сегодня начал установку колонки 31105. Колонка нерегулируемая, от 31105 с панелью 3110. Что понравилось:
1. Удобный руль.
2. Удобные переключатели
3. Замок зажигания наконец-то смотрит в сторону а не вниз.
4. Кнопка аварийки под рукой, хотя мне родное расположение вполне устраивает
5. Кожухи идеально подходят под родную 24 торпеду

Установка особых проблем не вызвала. После демонтаха колонки 3110 что мы видим? Мы видим 2 закладные гайки М8 к которым в родне хомутом притягивается родная колонка. Они могут смещаться в пределах 15 мм горизонтально. На 31105 колонке кронштейн крепления к торпеде выполнен поворотным что очень удобно. В нем две вертикальные прорези для крепежных болтов. Вот их надо доработать. Дело в том что даже если гайки в торпеде раздвинуть друг относительно друга максимально то это расстояние все равно меньше ширины между вертикальными прорезями в колонке 31105. Шарошка + дрель и вертикальные прорези расширяем внутрь приблизительно на 5-6 мм каждую. Примеряем колонку (я это делал раз 8 точно). Колонку лучше примерять просунув вал до момента утыкания в перегородку затем на себя, расположив кронштейн под торпедой напртив гаек, а уже затем вал вставляем в карданчик. Доработанный кронштейн без проблем прикрутится болтами М8 на штатное место. НО! Есть нюанс. Не надо спешить. Расстояние от кронштейна до поверхности торпеды около 25 мм. Для того чтобы компенсировать это расстояние, обеспечив надежное крепление колонки и не погнуть кронштейн при затяжке надо подложить между ним и торпедой проставку этой толщины. Идеально подошли гайки стремянок рессор. Они как раз 25 мм длиной. В дальнейшем лучше выточить что нибудь посерьезнее. Болты М8 нужны не менее 60 мм, а чтоб не провалились через расшарошенные отверстия - шайбы диаметром 30 мм толщиной 4 мм (были у меня такие). Если кто будет делать и таких не найдет - можно из соотвествующего куска вырезать и просверлить отверстия. После этого с механической частью всё! Вставил клин в карданчик и после этого окончательно притянул колонку к торпеде! Наоборот делать не рекомендую, можно клин не вставить. Прикинул расположение кожухов... такое ощущение что их прям для 24ки делали.
Электрическую часть пока не осилил, очень устал и из того что успел - подсоединил замок зажигания. Все просто. Смотрим на колодку со стороны контактов. 5 проводов. 4 в верхнем ряду, один в нижнем. В верхнем ряду слева направо: 1 - зажигание, 2 - стартер, 3 - постоянный плюс, 4 - потребители. Нижний - пустой. Я так и не понял зачем он.
Перед уходом прозвонил переключатель поворотов.
Нашел группу контактов отвечающую за переключение света (вперед дальний, среднее положение - ближний, на себя - моргалка дальним), а вот дальше - ЖОПА! В режиме левый (правый) поворот я не нашел ни одной пары коммутируемых контактов.... Прозванивал 2 раза, так и не понял принцип. Ща буду рыть схемы.

[Mizantrop]

Напомню. Ранее вместо родной рулевой колонки была установлена колонка от 3110 и на нее нахлобучен руль 2410.

Метод нахлобучивания?

[XOK]

Mizantrop По шлицам 3110 и 2410 рули одинаковые, руль от 2410 не одевается на вал, потому что конус вала 3110 толще. Метод очень простой, берем широкую конусную шарошку, зажимаем в дрель и с ее помощью расшарошиваем ступицу руля до тех пор пока он нормально не оденется. Далее как обычно.

[TANKER]

странно а мне казалось он не надевается потому что шлиц у 3110 короче чем у 2410.. и если расшарошорить руль шлицы то похеряться, не?

[XOK]

TANKER без проблем все садится, просто конусную часть расшарошить и все. Зачем заводчане сделали конус под другим углом для меня большой вопрос.

[XOK]

Время шло, волга ездила, было множество задумок, одна из них - установка 5VZ-FE или 1UZ-FE с автоматом. Но совершенно неожиданно подвернулся в ооочень хорошем состоянии красивейший американец DODGE DURANGO с V8 Magnum 5,2 под капотом. И моя душа сдалась перед заокеанским добротным конем, посему на днях сделаю свежие фото и выставлю волгу на продажу.