Клуб владельцев ГАЗ 24

Доброго времени суток, уважаемые волговоды. Я тут вот с чем. В этом посте я хочу поднять тему аккумуляторных батарей и их заряда. Правда, немного в другом ключе, чем это обычно происходит. Подойти со стороны, которой обычно значения придаётся немного.

Случилось мне тут взамен наглухо севшему и уже совсем немолодо выглядящему аккумулятору купить новый. Купил пускай и не очень дешевый, но зато хороший импортный аккум. Даже не суть важно какой. И помимо прочих характеристик и громких цифр написано на нём, что он, дескать, кальциевый. Ну круто, типа. Стало мне интересно что здесь к чему - полез я учить матчасть. И пришел в итоге к весьма неутешительному выводу - наши отечественные автомобили совершенно не приспособлены к использованию в них современных батарей. И вот почему.

Как мы знаем, основу аккумулятора составляют три компонента - свинец и оксид свинца, которые плавают в электролите и за счет обратимых химических реакций могут отдавать драгоценное электричество или же обратно его в себе накапливать. Но сам по себе свинец весьма механически нестоек и, дабы в процессе езды пластины не осыпались, в свинец добавляют некоторое количество сурьмы. Так появились сурьмянистые батареи - те самые обслуживаемые аккумуляторы, которые давно всем известны. Но у этой технологии есть и минусы - сурьма усиливает гидролиз электролита - аккумулятор "выкипает". Этим обусловлено уменьшение со временем уровня электролита и необходимость периодического долива дистиллированной воды. Это нормально, ничего криминального здесь нет. В процессе эволюции аккумуляторов сурьму решили заменить на кальций - появились т.н. "необслуживаемые" кальциевые батареи. Интенсивность гидролиза у них существенно уменьшена, и плюс за счет применения всяких восстановительных технологий электролит в процессе использования выкипает очень незначительно, что позволило избавиться от необходимости долива воды на протяжении всего срока жизни батареи.

Это был небольшой теоретический экскурс, чтобы все понимали, о чём идёт речь. Подробнее об этом можно почитать в интернетах.

Казалось бы, всё стало хорошо и здорово, технический прогресс восторжествовал, но вместе с положительным эффектом появилось и несколько НО. Кальциевые батареи боятся глубокого разряда. Т.е. если обычную обслуживаемую батарею можно не особо боясь разрядить до 8 вольт на клеммах, зарядить зарядкой и снова отнести в машину, то кальциевая батарея такого отношения не стерпит и, как минимум, серьезно потеряет в ёмкости, а то и вовсе сдохнет. И основное, к чему я собсно и пишу весь этот опус - кальциевые батареи требуют повышенного напряжения заряда. Как мы помним из мурзилки, напряжение в бортовой сети, которое должен поддерживать исправный регулятор напряжения, составляет 13.7-14.2 В. Это нормальное напряжение для зарядки сурьмянистой батареи, не учитывая просадки под нагрузкой. Кальциевая же батарея для нормальной зарядки требует напряжения 14.5-15 В, чего в нашей машине добиться без доработки напильником нельзя. Т.е. батарея в автомобиле всегда находится в полузаряженном состоянии, что сказывается не только на её ёмкости, но и на сроке жизни.

Вот и получается, что люди из лучших побуждений покупая дорогую бататею, сами того не зная обрекают её на скорую смерть неправильным режимом эксплуатации.

В следующей серии я расскажу, как с этой напастью бороться.

И да, простите за многабукав. Меньше не получилось.

Дабы пост не выглядел таким сухим - картинка для привлечения внимания:

Sebastian писал(а): Т.е. батарея в автомобиле всегда находится в полузаряженном состоянии, что сказывается не только на её ёмкости, но и на сроке жизни.

Ну скорее заряжена на 75-80%.
Вообще-то и "старые добрые" отечественные аккумуляторы до 100% емкости от генератора автомобиля зарядить было невозможно. Даже их рекомендовалось периодически дозаряжать зарядным устройством при повышенном напряжении. Так что можно наверно и современный продвинутый аккум снять с машины раз в полгода и дозарядить зарядным.

У меня РР для этих двух типов батарей, с двумя соединительными фишками(меньше/больше), покупал в магазине торгующем З/Ч для УАЗ.

Sebastian писал(а): Кальциевая же батарея для нормальной зарядки требует напряжения 14.5-15 В,

Не помню про какой тип батарей говорилось, но необслуживаемые батареи боятся именно таких повышенных напряжений в борт сети! Запас электролита выкипает, а восполнение его не предусмотрено. И в современных авто, при нормальной температуре таких высоких напряжений я никогда не встречал. Только в устаревших авто с выносными РР и убогой проводкой, типа УАЗика. Так для кого тогда эти батареи? Так что извини, но что-то не сходится.

СержНовоч писал(а):Не помню про какой тип батарей говорилось, но необслуживаемые батареи боятся именно таких повышенных напряжений в борт сети! Запас электролита выкипает, а восполнение его не предусмотрено. И в современных авто, при нормальной температуре таких высоких напряжений я никогда не встречал. Только в устаревших авто с выносными РР и убогой проводкой, типа УАЗика. Так для кого тогда эти батареи? Так что извини, но что-то не сходится.

Полагаю ты имеешь в виду гибридные батареи. Есть и такие. Ещё не кальциевые, но содержание сурьмы уменьшено для уменьшения гидролиза воды и производители частенько лишали такие батареи пробок называя необслуживаемыми - на расчетный срок службы хватает. Такие видимо да, боятся.
А регулятор напряжения на 14.5 В - нормальное явление на современных ино. Предположу, что на тех, что комплектуются с завода кальциевыми батареями.

Вот еще по ссылке интересная инфа, например.

Спасибо, не знал!

Я так понял что лучше покупать аккумы прежнего сурьмистого типа)))

на американцах с необслуживаемыми акб (они в салоне под сидушкой) напряжение 14.7-15.2. На волгокрысе кстати тоже 15. А топикстартер описал все верно, молодец)

kapnemo писал(а):Я так понял что лучше покупать аккумы прежнего сурьмистого типа)))

Ну, вобщем-то, да. К тому же, на наших машинах не редкость посаженный в ноль аккумулятор зимой, а эти аккумы к глубокому разряду нормально относятся - пошел, зарядил и снова в бой.

novator55, а нету ли у тебя, случайно, партнамбера РН с волгокрысы?

у нормальной волгокрысы с моторолой он в мозгах мотора. Кроме того есть датчик температуры акб (как и на указанных американцах), завязанный на тот же мозг.

Отдельного РН нет, все в моторных мозга

novator55 писал(а):Отдельного РН нет, все в моторных мозга

БлЪ, облом :(
Я к тому, чтоб пересадить откуда-нибудь себе 15-вольтовую таблетку. Я пока на 14.5 В сделал РН в таз.

проще всего пересадить гену всборе с иномарки современной. На простыхх дешевых ведрах стоит обычная таблетка

novator55 писал(а):у нормальной волгокрысы с моторолой он в мозгах мотора.

Вроде были модификации с мозгами Микас и выносным РР?

-- 04 дек 2012 18:49 --

novator55 писал(а):проще всего пересадить гену всборе с иномарки современной. На простыхх дешевых ведрах стоит обычная таблетка

Ну я так понял, что Себастьян интересуется этим РР, чтобы установить кальциевую батарею!

-- 04 дек 2012 18:54 --

kapnemo писал(а):Я так понял что лучше покупать аккумы прежнего сурьмистого типа)))

Или ее улучшенный вариант - гибридного типа. На Волге 4 года Титан гибрид, никаких изменений в ее свойствах по сравнению с новой не заметил, и воды выкипает гораздо меньше. На 99 такую же купил.

СержНовоч писал(а):Вроде были модификации с мозгами Микас и выносным РР?

были - там схема почти как на 402

Sebastian писал(а):Я к тому, чтоб пересадить откуда-нибудь себе 15-вольтовую таблетку

Именно таблетку?
Рецепт для таблетки:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10

СержНовоч писал(а):Вроде были модификации с мозгами Микас и выносным РР?

Насколько я понял, это в комплектации с генератором Denso.

СержНовоч писал(а):Ну я так понял, что Себастьян интересуется этим РР, чтобы установить кальциевую батарею!

Именно :)

Scy.thian писал(а):Именно таблетку?

Ну да. Целиком в сборе со щёточным узлом 100% не подойдет. Пока что произвёл успешный опыт пересадки импортной таблетки на 14.5 В на зубильный щеточный узел. Где можно купить ВТН-овский РН, я так и не нашел.

Sebastian писал(а):Целиком в сборе со щёточным узлом 100% не подойдет. Пока что произвёл успешный опыт пересадки импортной таблетки на 14.5 В на зубильный щеточный узел.

Диод (или два ) добавляешь в измерительную цепь, и имеешь повышенное напряжение.
По ссылке выше сходи.
Или ниже:
http://www.lsx1600.bos.ru/regylator1.htm

Ну тупо, повысь напряжение на ~0,8В поставив диод по плюсу РР(но не в цепи щеток!)
Уже написали! :-)

Scy.thian, про диод я в курсе. Импортная таблетка мне больше нравится :). Блджад, у них даже щётки лучше по качеству, чем у наших. Если родные сотрутся, пересажу и их тоже.

Вотжеж мляцтво!
А я то репу чешу, почему таз четырка за год аккумулятор изломал.
Разгадка то вот где оказывается.
ЗЫ. Бортовик показывает 14.2В при на заведенном моторе, с ближним светом НИКОГДА больше 13.7В не видел.

я не понимаю зачем вы покупаете дорогую фигню?

у меня акумуляторы ходют по 5 лет и больше и ничего в машине не поменяно в плане зарядки...

Что в падлу довести гену до норм состояния? Чтобы не проседал на одном-двух рабочих мостах до 12 В под фарами?

Хотел вчера отписаться, но голова была уже не та.

Прошу раскрыть тему! "Кальциевые" батареи - это не те ли, у которых электролит желеобразный (о, это модное слово - гель!)?

В таком случае, они действительно любят повышенные напряжения, до 15 В.

Вот параметры такого аккума ёмкостью 7 А*ч, который я уже третий год использую на своем мотоцикле:

"Standby use: 13.5-13.8V //ЭДС в "режиме ожидания", аккум-то от бесперебойника!//
Cycle use: 14.4-15.0V //ЭДС в "цикличном" режиме, т.е., например, на транспорте//
Initial current: 2,1A max." //максимально допустимый зарядный ток//

При этом аккум используется на "Юпитере", с родной (!) зарядкой (кто знает, что такое БПВ 14-10, поймет %)). Никаких проблем не отмечено, саморазряд практически отсутствует (осенью снял - весной поставил и завел, не подзаряжая). Доступная емкость со временем, по-моему, только увеличилась :) потому что первый сезон он садился часто при езде на невысоких (для Юпитера) оборотах, а сейчас нормально.

Да, кстати. "ВТНовский регулятор" - это не "трехрежимное" ли РР, которое для 2105 я сегодня видел в магазине по цене около 350 рублей? Еще подумал - не купить ли, люблю я подобные вещи тестировать :)

motomaniak, отвечаю по порядку. Гелевые аккумуляторы действительно кальциевые т.к. необслуживаемые, но стоят как бы особняком. Я речь вёл о батареях обычных, с жидким электролитом. То есть, кальциевая батарея совершенно не обязательно окажется гелевой. Ради интереса можешь зайти в любой автомаг и на стенде с аккумуляторами посмотреть на количество обозначений "Calcium", "Ca/Ca" или типа такого. Их будет немало :)

motomaniak писал(а):Да, кстати. "ВТНовский регулятор" - это не "трехрежимное" ли РР, которое для 2105 я сегодня видел в магазине по цене около 350 рублей? Еще подумал - не купить ли, люблю я подобные вещи тестировать :)

Нет, трёхрежимный - это Энергомаш. Я сам по началу купил такой, но, "воодушевившись" отзывами, таки заказал РН Huco хз от чего и пересадил с него таблетку на оригинальный щёточный узел. Так теперь и валяется этот трёхрежимный, ненадёванный прям. А VTN как бы сделали уже готовый РН для зубила на 14.5 В - ставится без переделок, но его, походу, только на их сайте и можно заказать.

а про гибридные тогда что сказать можно? которые смесь сурьмы и кальция.
У меня вот такой: http://www.aktex.ru/qa/zver.html

motomaniak писал(а):При этом аккум используется на "Юпитере", с родной (!) зарядкой (кто знает, что такое БПВ 14-10, поймет %)). Никаких проблем не отмечено, саморазряд практически отсутствует (осенью снял - весной поставил и завел, не подзаряжая).

У меня точно также.

Гибридные - улучшенный вариант обычных сурьмянистых, у них меньше саморазряд и меньше расход воды. Напряжение в борт сети должно быть обычным, 14В, но не более 14,5-14,7В. Могу ошибаться, но кажется это они обладают таким свойством, как не брать заряд при более высоком напряжении, поэтому заряжать от источника тока полностью разряженную батарею надо при постоянном контроле напряжения.

Scy.thian писал(а): Диод (или два ) добавляешь в измерительную цепь, и имеешь повышенное напряжение.

Чтоб не ломать голову не подскажете , в родной 24 ой схеме куда диоды воткнуть.

Заряд при постоянстве напряжения

При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.

Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью. Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете. Поэтому в тяжелых условиях зимы (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре.

По этому на зиму поднял напругу напругу до 16 вольт,вставив рр350 переключатель и два диода кд202 последовательно, падение напряжения на каждом 0,7 вольт.
теперь на хх 15,8 а под нагрузкой и 1000 оборотах 14,4.

В плюс РР. Но с такой схемой (одна щетка генератора на массе), эта мера не очень хороша. Через диод будет течь ток возбуждения - диод зря греем(до 4А), надо его на радиатор посадить. И на возбуждение за зря теряем напряжение.
Со схемой с РР 13.3702 от 2410 (одна щетка генератора на плюс) все проще и лучше - диод не греется, потерь нет. Но там можно и заводской двух режимник поставить.

СержНовоч разницы большой и не будет, ток возбуждения от замка зажигания до РР мало отличается от тока возбуждения непосредственно в обмотке генератора.

Мы на диоде теряем почти 1вольт, а могли бы его вдуть в обмотку возбуждения, чуть увеличив ток.

-- 21 дек 2012 8:43 --