Клуб владельцев ГАЗ 24

Да, но дырка никак не связана с внутренностями редуктора и течь из нее не может. Нет, это ненормально.

Короче, когда я доливаю грамм 200, масло течёт по лонжерону

Так в редукторе 300гр всего заправочный объем!

Ну так все правильно!!! Если в редуктор налить масло - оно из него вытекает. Если масло из него не течет - значит его там нет! )))

Metalstorm писал(а):Какой должен быть уровень в поплавковой камере? Посередине окошка, или выше середины на 1-2мм?

Все наоборот - отчеркиваешь середину и на 1-2 мм. ниже делаешь уровень и прогретый мотор отлично себя чувствует , даже свечи не меняю и расход на трассе 8-9 л. Но решать , конечно , вам.

-- Ср июн 25, 2014 20:01 pm --

Возможно течет сальник на червяке , со стороны крепления муфты или прокладки крышек. Исправный редуктор д.б. сухим.

Дядя Вова правильно написал!!

Ляксей Сергеич, всегда пишешь ну очень весомые сообщения

Как извлечь стопорный штифт шкворня?
Часа 2 пытался его выбить, все болты или шпильки, которыми пытался это сделать, просто сгибаются... пробовал сточенным сверлом- ломается...
Пробовал высверлить- результата 0, только сверла затупил
Поворотный кулак 02й(хотя вроде шкворня на всех волгах одинаковые), по поводу стороны, в которую выбивать тут без вариантов, ибо с одной стороны этот сраный штифт расклепан до состояния шляпки как у гвоздя
Пока ничего на ум не приходит, кроме поиска твердосплавных сверел...

Icecoldkilla писал(а):Как извлечь стопорный штифт шкворня?
Часа 2 пытался его выбить, все болты или шпильки, которыми пытался это сделать, просто сгибаются... пробовал сточенным сверлом- ломается...

Вот поэтому за переборку подвески Волги в мастерских не берутся или просят дурные деньги!

Icecoldkilla писал(а):по поводу стороны, в которую выбивать тут без вариантов, ибо с одной стороны этот сраный штифт расклепан до состояния шляпки как у гвоздя

Шляпку можно болгаркой спилить.

Icecoldkilla писал(а):Пробовал высверлить- результата 0, только сверла затупил.... сраный штифт расклепан до состояния шляпки как у гвоздя

Не срастается как-то, возможно свёрла плохие. Или действительно вместо мягкого штифта забили хорошую железку.

СержНовоч писал(а): Вот поэтому за переборку подвески Волги в мастерских не берутся или просят дурные деньги!

Это я знаю, да и раньше уже менял их... вот только там штифт выходит с пары ударов кувалдой

СержНовоч писал(а): Шляпку можно болгаркой спилить.

Это понятно, что можно, вот только даст ли это что- то?

СержНовоч писал(а): Не срастается как-то, возможно свёрла плохие. Или действительно вместо мягкого штифта забили хорошую железку.

Да вот сам в ахуе... сверлами этими всегда все сверлил, никаких нареканий не было... да и попутно помимо штифта еще высверливал винты пылезащитного щитка, там как по маслу(какой вообще идиот додумался применить винты под отвертку в месте, куда всегда попадает вода и грязь, для меня загадка).

Icecoldkilla писал(а):все болты или шпильки, которыми пытался это сделать, просто сгибаются... пробовал сточенным сверлом- ломается...

Может, в этом и причина - неподходящий инструмент? Хороший крепкий бородок + тяжёлый молоток =
Или свёрла спец. купить (Р6М5К5), я такими рессорные листы сверлил - отверстие 10 мм за минуту!

436 писал(а): Может, в этом и причина - неподходящий инструмент? Хороший крепкий бородок + тяжёлый молоток =

Ну вот хз, хоть чуть чуть то он должен сдвинуться был
Про твердосплавные сверла, как я и написал, единственное что пришло на ум

Ну, если бы он хоть чуть-чуть-чуть сдвинулся - тогда бы уже выскочил сразу, проблема сорвать с места.

Толстый обточеный бородок и кувалда . Сверла твердые , но хрупкие.

Если штифт "расклепан до состояния как шляпка у гвоздя", то, это говорит о том, что металл штифта мягкий. Сверло должно справиться с таким металлом. Возможно, надо сверлить не твердосплавным (победитовым) сверлом, и не Р6М5К5, а Р9 или лучше всего Р18, начиная с малого диаметра сверла, приблизительно 3,0 мм.

Младший писал(а): начиная с малого диаметра сверла, приблизительно 3,0 мм.

Я трешками и пробовал собственно

-- Чт июл 03, 2014 20:01 pm --

В общем спасибо за советы, проблема решилась с помощью обрезанного 8мм шестигранника и 10кг кувалды

хух, снова у меня вопрос про зарядку
напомню что недавно она пропала совсем, в итоге поменял статор и диодный мост и она вроде бы появилась, не больше 14в точно, а скорее 13-13.5 максимум, не обратил внимание тогда на это..
поехал в тест поездку на 110км по мкаду, после 50км решил проверить что с зарядкой..и о ужас, ее опять не стало..
все быстро по отключал и..тут началось что то непонятное, напряжение начало скакать от 12.5 до 11
потом включил опять все (почти полная нагрузка) и спокойно ехал дальше, зарядка постепенно начала падать
после примерно еще 15-20км начала прыгать до 10.9..остановился, посмотрел, все в порядке, заглушил, минуты 3 постоял, завожу - зарядка пошла - 13.5 мах, поехал при полной нагрузке, через 1км опять стала постепенно опускаться, и на протяжении 30км прыгала 11-12в
на след. день пошел разбираться, завожу - зарядка есть 13.5в, включаю полную нагрузку - почти до 12 все падает
замыкаю возбуждение на максималку - прибавляется до 14 мах, при нагрузке все равно все падает до 12 с копейками..
вот думаю с чего теперь начать, может ли быть такой глюк если аккум дохлый? поставить старый статор? или еще есть какие нить "фишки"?

Что-то не то с генератором, дохлый аккумулятор не при чем(если только не к.з. в нем).

подтянул ремень и стало лучше, даже я бы сказал в норме, хотя он не висел и конечно не проскальзывал
но фишка даже не в этом а вот в чем: при тесте генератора на максимальное возбуждение он стал выдавать на холостых от 14 на хх и дальше с оборатами 15 и выше (дальше не поднимал, хотя видно было что если еще поднять обороты то и 16 и даже может и все 18 выдаст) я сразу обрадовался, все по включал но больше 12.5 ни в какую при нагрузке!
то есть гена в штатном режиме работает, но при нагрузке не может дать должное напряжение
через РР на холостом с гены ровно 14В, на аккумуляторе и на вольтметре в салоне уже 13.6-7
жрет в основном 30А бошевский вентилятор, где то 0,7в, именно с ним начинается основная просадка, фары с кондеем добавляют по немного и остается 12.3-12.6
вопрос вот в чем, могла ли повлиять замена статора? ведь до ремонта таких проблем не наблюдалось, мостик, я понимаю, на это влиять не должен?
а еще, где то проскакивала инфа что есть ПАЗовский гена на 110 или 120А, белорусский РАДИОВОЛНА, типо качественнее и менее геморройные "бычковских" тоже встают на 402 бес проблем, ищу не могу найти, возможно я ошибся и имелось ввиду на 406..ни кто не в курсе?
и вот еще вопросик интересный, а что будет если на возбуждение дать ток больше 12в? например 13 и далее?

Народ, подскажите, как узнать правильно ли выставлен распредвал по отношению к коленвалу, не снимая передней крышки? Стробоскоп?

IceWind, ловить поднятие клапанов на 1-м цилиндре и смотреть по метке на шкиве колена.

ПыСы Если стоковый распредвал, 1-я метка на шкиве - 12гр до ВМТ, какраз начало открытия впускного клапана.

Часы в ленточной и стрелочной приборках одинаковые?

Да. Максимум будет разница в креплении плюсового провода, гаечка или клемма. Ну и во внешнем виде, на ранних часах центр у стрелок с блестяшкой.

Всем привет! Случайно не подскажете - нужно ли на установленном подшипнике в полуоси открывать пыльник при сборке для смазки в процессе работы вкручиванием колпачка? А то если подшипник закрытый, то получается, что в процессе работы заднего моста туда вообще смазка не будет же попадать...
Не могу понять: купил подшипники полуосей новые - а они уже немного люфтят... Никто не знает - допускается ли в них небольшой люфт? Немного люфтят подшипники, раскачивая наружную обойму в бока, и даже вверх - в низ относительно самой полуоси...
Спасибо за помощь!

Колянчик писал(а):если подшипник закрытый, то получается, что в процессе работы заднего моста туда вообще смазка не будет же попадать...

У жигулевских полуосей подшипники закрытые отродясь. И ездят)

Колянчик писал(а):купил подшипники полуосей новые - а они уже немного люфтят... Никто не знает - допускается ли в них небольшой люфт? Немного люфтят подшипники, раскачивая наружную обойму в бока, и даже вверх - в низ относительно самой полуоси...

Российские подшипники? )) Частенько встречал, что люфт выбирается, если подшипник садится, например, на вал - с натягом. Ещё не понятно, как это скажется на ресурсе - вроде ни один не развалился пока.

Если есть масленка на мосту, то надо открыть подшипник с этой стороны. Люфт - конечно лучше меньше, когда есть с чего выбирать, но не смертельно. Главное, чтобы шумов, неравномерности при вращении не было. Украинские подшипники - часто говно.

Спасибо за советы. Да, на мосту есть маслёнки (мост с 3110), только вот теперь мне останется определить - с какой стороны нужно открыть подшипник...
Точно марку подшипников не помню - сегодня посмотрю, но вроде наши Российские они... Старые подшипники даже с меньшим люфтом, чем эти новые. Но старые крутились неравномерно и туго, а эти свободно и тихо...
Насчёт люфта - он бы небольшой, но когда я подшипник забил на полуось (естественно, за внутреннюю обойму, и забивал через трубочку ), то показалось, что люфт наоборот увеличился... Вот теперь не знаю. надолго ли хватит этих подшипников...
А мост, который у меня сейчас стоит от 31105 - вибрирует после 80 очень сильно - аж зеркало всё трясётся... И раньше было при этом шорканье в мосту при 40 - 50... Сейчас шорканье пропало - видать, что-то там притёрлось, но вибрация так и осталась. Причём, я заметил следующий нюанс - если едешь на скорости больше 100, не выключая передачу или на разгоне, то вибрация не очень сильная, а если вырубить на нейтралку - то усиливается... Либо с полуосью что - то, либо сам дифференциал наверное...

Открывать подшипник со стороны торчащей полуоси. На своем мосту проверь затянута ли гайка хвостовика(кардан надо снять), момент большой - 20кгс*м, трудно удержать фланец от проворота. Но если она давно ослаблена, то уже не поможешь.
А с какой частотой вибрация? Кардан и хвостовик крутятся в 4раза быстрее полуосей и колес - легко отличить.

Вродеж в мосту над подшипниками сапуны стоят, а масленки вкручивают потомучто резьба совпадает

Сапун стоит на чулке моста , а масленки рядом с подшипниками , через которые они и мажутся (есть под шприц , а есть с наворачивающимися стаканчиками,в которые закладывается смазка). " Не навреди".