#5040
Сообщение
Mortis » Пт дек 30, 2011 13:22 pm
Макс- VARYG
Вроде лучшеет потихоньку. Такими темпами этак через годик буду полностью здоров :). Голову еще не ставил, хочу на праздниках заняться.
ed101utf8
- шлифовка с двух сторон до парралельности;
Промерь сначала, может она ровная :). Вообще если башка заметно выгнута дугой, то ее лучше сбагрить: фрезернуть плоскости-то ты можешь, только крайние шпильки оси коромысел и направляйки все равно останутся немного под углом торчать. Вообще похоже на развод: если ты кладешь голову на стол одной стороной, то фреза автоматом делает другую параллельной, зачем с двух сторон? С нижней стороны ты ее все равно будешь по степени сжатия пилить, вот и получишь сразу все что нужно.
- шлифовка под высокооктановый бензин
Выше чем под 92-й не получится, а если будешь расширять камеры сгорания, то для достижения степени сжатия больше 9 придется пилить экстремально: до 92мм. То есть сразу будь готов заваривать дырки.
- выборка внутреннего объёма камер сгорания (объём должен быть одинаков);
Гут, но может не понадобиться. Пусть при тебе промерят, а то заплатишь за воздух.
- полировка каналов;
- совмещение каналов коллектора и ГБЦ;
Для штатного или даже умеренно взбодренного движка - лишнее. Полировать вообще вредно, вполне достаточно той шероховатости, которую дает 80-й шкурка. При умеренной доводке шлифануть может быть полезно разве что в районе седла, заодно ступеньки вывести, если имеюццо. Остальной канал можно не трогать.
- установка штифтов в соединение коллектор-ГБЦ;
Соответственно, на этом этапе тоже не требуется.
- скругление направляющих втулок клапанов (той части что входит в камеру сгорания для уменьшения завихрений);
Гут, только не просто закруглить, а сточить под конус. Токарник нужен.
- скругление самой камеры сгорания;
Гут, но стоит заодно расточить торцевые стенки по прокладке. Про последствия в плане степени сжатия я уже пейсал.
- фаска клапанов и седло клапана - увеличение площади соприкосновения;
Это каг?
- подгонка по весу в ноль (клапанов, пружин, тарелок и т.д);
Смысла ноль, к тому же в любом случае пружины по усилию все разные. Да и разновеса в этих деталях особо не замечено. Что действительно будет полезно - провести селективную сборку ГРМ с целью выравнять подъемы всех клапанов, обычно они открываются с разбросом до 0.5мм. Ибо все кривое. Это уже твоя задача. Для увеличения хода можно:
а) Подбрать более короткую штангу, в магазине они на 2-3мм по длине отличаются.
б) Подобрать коромысло, в котором отверстие под болт просверлено ближе к оси.
Для уменьшения, соответственно, наоборот, в обоих случаях мы манипулируем передаточным числом коромысла. Хотя клапана, понятное дело, лучше по верхней планке выравнивать.
- выточка на направляющих под маслосъёмные колпачки современного типа на все клапана;
А сразу заменить на 402-е не дешевле будет?
- полировка каналов коллектора.
Уже говорил.
А вообще не первом этапе нужно ставить нормальный карб, без него доработка башки не имеет никакого смысла. Дальше - распредвал и выпуск. И только после этой ликвидации первичных узких мест (которая, собсно, дает самый большой приход) имеет смысл браться за голову. Самую короткую дорогу к мощности дают доработка клапанов и седел под три фаски и расширение камер сгорания с боков. Потом обточенные направляйки и совмещенные \ прошлифованные каналы. Если есть вагон бабла, можно наварить алюминия в выпускные заседельные карманы чтобы получить плавный переход от седла к каналу, но это дело потом обтачивать надо - нужен человек с машинкой и прямыми руками. Потом все остальное.
Optimist
Получается ездить на 24 без гаража нереально?
Если нужно просто ездить, а не строить из машины самолет - вполне реально.
_________________
Ибу ибуди - хуйдао муди!