Там какое-то сложное кроилово на стыке крыши с задними крыльями, надо куски вваривать. Можешь приехать на любое спортивное мероприятие и у гонщиков поспрашивать, там почти все машины такие.

Плоскости кривые, прокладка убитая.

21UFP,
Нет, рессорные. В рычаги можно резьбовые втулки от шкворней запрессовать, нужно только расточить их изнутри под более толстые пальцы и прессмасленки врезать.

Если верхние втулки выточить капролоновые, будет ещё четче управляться.

По идее что угодно можно.

Пальцы смазать графиткой перед установкой, иначе будут скрипеть и стираться.

https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-sravnenie-protsessov-sgoraniya-benzinovyh-i-gazovyh-topliv-v-avtomobilnom-dvigatele/viewer Отличия в процессах сгорания минимальные, большинство проблем происходит от излишнего энтузиазма с винтом жадности. Есть только одна проблема не зависящая от ...

Не есть проблема.

У гонщиков жёсткие шестерни отламывает вместе с носком вала, но у них демпфера нет и обороты большие. Также надежность может зависеть от того, насколько точно совпадает угол нарезки зубьев на обоих шестерни. В общем, думается мне, элемент лотереи здесь присутствует.

А шлиц в приводе не ближе к блоку должен быть?

Вариант 1 - низкий уровень в ПК. В момент подергиваний заглуши мотор прямо на ходу, остановись и проверь,

Вариант 2 - кривой топливный жиклер в первой камере, беднит на переходе к ГДС.

Сдаётся мне, привод на зуб мимо воткнут.

Но при этом сайлентблоки вывернуты.

Да, но не с первого раза.

По идее можно взять любые подходящие (типа старых уазовских) и приклеить их туда.

А нафига вообще за штатные уплотнители цепляться?

А прямые рессоры собрать что мешало?

Вилки современные из более тонкого металла, так что можно добавить под солдатик.

105-й бак, там оно есть. Нужно искать круглую сеточку, такие вроде тоже видел. Или еще как-нибудь изъебнуться, например просто проигнорировать этот стакан. Без него тоже нормально работает.

При таком объеме секса, думается мне, скорее имеет смысл позвать пяток крепких друзей (в советские времена видел как гаражные слесаря за счет дипломатических способностей набирали обычных прохожих) и опрокинуть машину набок.

Совсем ровными эти шкивы никогда не были. Или свой точить, или забить.

Насчет переключений - проставка под солдатиком стоит? Нужна при переходе с лапчатой корзины на лепестковую.

Со второй схемой отъездил несколько лет, проБлем никаких. Только сеточку на насос надо подбирать гибкую, чтобы ее можно было сложить перед запихиванием в бак. Дырка маленькая.

Травить в машине не реально т.к. каждые 15 минут надо переворачивать блок и сливать неактивную вонючую ржавую жижу в которую превратилась кислота. А для ускорения реакции блок надо греть. Стружку выдуть компрессором, накрыв чем-нибудь цилиндры или сверло литолом намазать - прилипнет.

Травить обломок шпильки имеет смысл только если большую его часть удалось высверлить, иначе это занятие этак на месяц в свободные от работы часы. Но в процессе высверливания можно сломать в блоке сверло и тогда вообще кранты.

Если движок сильно не нагружать, он может и без одной шпильки работать.

С подшипником странно. Больше похоже что он нагрузку при каждом обороте морковки получал на одну сторону. Морковка гнутая?

Подозреваю что просто коробки стали делать настолько кривые что завод не рискнул гарантировать их работоспособность без противозадирных присадок.

После 20 лет выхлопоёбства пришел к выводу что банки - только заводские иномарочные с разборки. Все остальное - потеря времени: эта музыка будет вечной, каждые пару лет переваривать.

Промвал тяжелый, поэтому да, чем гуще масло - тем лучше переключения.

Можно попробовать, но олово менее стойко к вибрации.

Думаю, запаять латунью лучше всего.