Анкета ed101

[Xoxlov]

Спасибо Xoxlov за шайбы шпилек гбц, встали как влитые!

Всегда пожалуйста, а радиатор нужен новенький? а то есть недорого.

[ed101utf8]

Xoxlov радиатор пока посмотрю в подвале "типа запасной", надо же на чем-то ездить. А вот в перспективе возможно новый закажу.

[Maximko]

Что за шайбы шпилек ГБЦ такие хитрые?

[Xoxlov]

Что за шайбы шпилек ГБЦ такие хитрые?

Каленые и диаметром строго под посадочное место.

[ed101utf8]

Откопал я этот типа "запасной" радиатор. После беглого взгляда принято решение отправить его в чермет.

Не знаю каким боком мне удалось пробить мой теперешний радиатор. Дырка на пару сантиметров ниже заливной горловины, и из того места текло хоть и не струйкой, но очень уверенно. Замазал предполагаемую дырку синим герметиком абро - и течь перестало.

Вопрос с незакрытым краном печки решился ожидаемым образом - снятие коллектора и закручивание клещами-плоскогубцами.

Подтяжка гаек крышки термостата тоже помогла - течь прекратилась.

Машину завел, погонял на холостых и немного покатался по округе. Настройки зажигания оставлены старые (до свапа головы). Приход есть и ощущается (еще бы должен быть, разница между старой головой и новой 5мм - 92.5мм против 97.6мм), но пока не понятно на сколько существенный. По ощущениям старый приход при значительно меньшей давки тапки. На гравийной дороге начинается легкая пробуксовка при еще довольно плавном отпускании сцепления.

Детонация - так и не понял что это. Думал в тяжелых режимах звенеть должно как трамвайный звоночек, но ничего не расслышал постороннего при 30-40кмч на 4ой педераче

Поскольку машина находится в неотстроенном состоянии, то принято решение ехать в Киев на годовщину ГАЗ-клуба на агрегате Тарасевича

Фоток нет - забыл акб мыльницы.

-- Ср ноя 21, 2012 22:51 pm --

Забыл отметить - печка жарит будь здоров относительно старой конфигурации. Из воздуховода прям горячий поток воздуха несется. Еще толком не ездил, но может и подошвы будут отклеиваться. Конфигурация - танчик на гбц 16мм (12мм внутренний диаметр) и штуцер на помпе диаметром 10мм (штатный). Надо разжиться где-нибудь самым модным штуцером на 18мм на помпу, еще лучше шпарить должно. Втулка рессорная в малый круг не лезет, тут нужно какое-то другое решение для 24д.

[Mortis]

Дык если и так жарит то можно и без втулки наверное.

[ed101utf8]

Покатался сегодня активно по городу на своей спиленной до 92.5мм гбц. Ощущения сугубо положительные. Особенно чувствуется прирост динамики на третьей передаче - запланировав обгон одного слоупока не замечаешь, как обходишь двоих-троих :). На первой передаче шлифует будь здоров (особенно сегодня в проливной дождь smiile ). На всех передачах очень хорошо раскручивается, чувствуется приход во всем диапазоне.

Из недостатков - или мне кажется, или в районе 20-30кмч на 3ей передаче и 40кмч на 4ой проявляется детонация, особенно при движении в горку. На второй передаче вроде все ок. Зажигание выставлено то же, что бы до пиляния головы (высота была 97.6мм, бензин сугубо 92ой по 10.99грн). Сейчас лью тот же Параллелевский 95ый за 11.29грн).

Покупал грибок вакуума от зубилы такой:
http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_51929.html

Но что-то он оказался под контактный трамблер и на мой с ДХ не подходит по креплению facepalm

Напрягают периодически возникаемые провалы. Например идешь накатом на второй передаче, затем даешь резкий газ на пол педали - следует провал, затем ускорение. Или иногда при медленном нажимании тапки нет реакции, а потом как поедет... Куда копать? Ускорительный?

[shtepsel_]

в районе 20-30кмч на 3ей передаче и 40кмч на 4ой

Напрягают периодически возникаемые провалы

Мне кажется, что переходная система портачит - смесь сильно бедная на этом режиме. Отсюда и провал и детонация на малых оборотах.

Ощущения сугубо положительные

ну дык... КПД мотора-то повысился :)

[Master General]

детонация на малых оборотах.

У пиленной ГБЦ склонность к детонации есть даже на 95-м.

[ed101utf8]

У пиленной ГБЦ склонность к детонации есть даже на 95-м.

Это всё от лукавого. Планирую доработать зажигание и вернуться снова к 92ому бензину.

[Scy.thian]

Это всё от лукавого. Планирую доработать зажигание и вернуться снова к 92ому бензину.

Это вряд ли...
Каждому бензу - необходима своя степень сжатия, так-же и каждая степень сжатия требует своего бенза.
Иначе - удачи не видать.
Да и какой смысл?
Из-а 30...40 коп, или есть какой-то тайный смысл?
Хотя зажигание доработать нуно по любому.
ПРИЗ?

[ed101utf8]

Scy.thian 9.3 это очень маленькая степень сжатия для 95го бензина, у 406го 9.5 и паспортный 92ой бензин. У таврии 10.5 и 92ой по паспорту.

ПРИЗ?

Не, приз ставить не буду. Хочу Микас городить. С ним можно гбо 4го поколения вкрячить, а на призе нельзя.

Из-а 30...40 коп, или есть какой-то тайный смысл?

Так все ж ругаются, что 95ый из гогна делают, а вот 92ой самый технологически чистый и вообще молодец

[Scy.thian]

Scy.thian 9.3 это очень маленькая степень сжатия для 95го бензина, у 406го 9.5 и паспортный 92ой бензин. У таврии 10.5 и 92ой по паспорту.

Дык у них Хворма камеры сгорания другая.
От этого тоже много чё зависит.


-- Пн дек 03, 2012 22:56 pm --

Не, приз ставить не буду. Хочу Микас городить. С ним можно гбо 4го поколения вкрячить, а на призе нельзя.

А у газа октановое число более 100, ничё?

[ed101utf8]

А у газа октановое число более 100, ничё?

Это к чему пост?

Дык у них Хворма камеры сгорания другая.
От этого тоже много чё зависит.

Ниче не знаю, вот умные люди пишут, я их слушаю :

Оффтоп:

11. Если головку фрезернуть до высоты меньше 94мм ездить можно будет только на 98 бензине.
На самом деле - как повезет. При предельных 92.5мм степень сжатия получается чуть больше чем 9:1, что теоретически позволяет лить обычный 92-й. Но есть нюансы. При одной и той же степени сжатия вероятность детонации может быть больше или меньше в зависимости от формы камеры сгорания и конфигурации впускных каналов: все это влияет на равномерность распределения смеси по цилиндру. Так вот, проблема в том что за 30 лет производства через ЗМЗшную литейку прошли сотни, если не тысячи отливок разной степени кривизны, в целом похожих внешне, но весьма существенно отличающихся деталями указанных элементов. Вплоть до различий по цилиндрам на одной ГБЦ. Таким образом вряд ли можно точно предсказать какой будет детонационная стойкость произвольно взятой головы: до 98-го бензина вряд ли дойдет, но на 95-й при околоэкстремальных запилах переехать можно. Из этого, кстати, вытекает побочная мысль: при повседневной езде зажигание обычно выставляется по детонации, и при таком раскладе несложно понять что на разных движках оно может оказатся выставленным очень по-разному. Это к вопросу о том, почему одни движки едут, а другие нет. Также можно предположить что головы 24д будут более стойкими к детонации чем 402-е из за более округлых очертаний камеры сгорания (которые пришлось попортить при внедрении увеличенного выпускного клапана).

Но не кривизной единой, зачастую ошибки самих владельцев помогают получить проблему даже на удачной отливке. После фрезеровки многие ставят голову как есть - не только не скругляют острые кромки камер сгорания, остающиеся после прохода фрезы, но даже облой не снимают. А в цилиндре, если перефразировать известную пословицу, где тонко, там и греется. А где греется, там детонирует. Посему совет: после фрезеровки берем шкурку и скругляем кромки. Если таковые есть в самой камере сгорания (бывают вокруг седел после неаккуратной завальцовки) - скругляем тоже. Для полного счастья можно потратить побольше времени и придать большому вытеснителю некий минимальный (совсем минимальный, препада высоты в полмиллиметра хватит) наклон в сторону КС чтобы облегчить выдувание смеси и исключить возможность образования застойных зон. А при наличии дремеля и набора мелких борфрез - скруглить углы между стенками камеры и ее дном, особенно возле выпускного клапана (только не усердствуйте, а то получите ту же степень сжатия, что была до фрезеровки :)). Еще один момент, о котором многие забывают - свечи. Оставляют 14-е когда возросшая температура сгорания требует 17-х, и получают детонацию по причине калильного зажигания. Не забывайте.

О том что происходит если все сделать правильно можно судить по одной из моих голов. При высоте ровно 92мм (пробурился в рубашку охлаждения, пришлось заваривать) и объеме камер сгорания в 65 кубиков движок ест 92й и не жалуется, причем детонация не прорезается даже если трамблер выкрутить до упора в сторону опережения - просто перестает ехать. Конечно, этому способствуют и другие средства, как то: 70-градусный термостат, обогащенные настройки карбюраторов и распредвал с увеличенным перекрытием. Но без доработки КС все это вряд ли помогло бы.

В целом, если повезло с головой, оптимальная на мой взгляд высота для 402-го - 93мм, что дает степень сжатия ровно 9. К такой голове наилучшим образом подойдут штанги длиной 281мм от ЗМЗ-21 \ УМЗ 451: это позволит клапанам открываться чуть больше чем в штатном варианте, а нам - получить немного халявной мощности. Есть только один случай когда фрезеровка за пределы штатных 94.4мм противопоказана: в некоторых неудачных отливках глубина залегания рубашки охлаждения относительно плоскости стремится к нулю, особенно у краев головы. Так что проконтролируйте этот момент прежде чем нести ее к фрезеровщику: если кромки крайних тосольных окон со стороны камер сгорания имеют вид лезвия - точить некуда.

[Scy.thian]

Ниче не знаю, вот умные люди пишут, я их слушаю :

Дык вот они и пишут:

При одной и той же степени сжатия вероятность детонации может быть больше или меньше в зависимости от формы камеры сгорания и конфигурации впускных каналов: все это влияет на равномерность распределения смеси по цилиндру.

Это при одной и той-же.
А у 402-го с 406-м ну очень разные камеры, расположение клапанов,расположение свечи , и пр.пр.пр. нюансы.

Это к чему пост?

К тому, что ты считаешь 95 много для ГБЦ 92,5.

[Master General]

Планирую доработать зажигание и вернуться снова к 92ому бензину.

Жжешь. Не будет оно работать на 92-м. Угробишь кольца и перегородки на поршнях тогда и поймешь. А работа на позднем зажигании только накрутит расход топлива. Один фиг что в двиг для 92-го лить 76-й и крутить трамблер взад.

Плоская пиленная камера 24Д/402-го и огромный плоский поршень 92 мм - идеальные условия для детонации. Я прошел это все больше двух лет назад. Знаю о чем пишу.

[ed101utf8]

Подскажите по электропроводке.

При подключении массы начал моментально выстреливать предохранитель отвечающий за освещение (у меня 24ка, там всего 4 предохранителя), перед этим стрелка амперметра зашкаливает в разрядку -30А. Предположение пало на кз в жгуте идущем к задним фонарям. Прозвонки у меня на мультиметре нет, поэтому мерял сопротивление. Отсоединил задние фонари. Один щуп втыкаю в клеммы, второй на кузов. На поворотниках показывает некоторое сопротивление (я так понимаю по схеме они где-то заземляются до акб), в габаритах и стопах показывает единичку (т.е. бесконечное или разрыв), в провод заднего хода показывает скачущее сопротивление от нескольких Ом до 2000Ом. Короче решил что это проблема в проводах заднего хода.

Далее со стороны водителя снял кожух проводки и отсоединял на колодках все провода от жгута пока не добрался до того, после отсоединения которого не выстреливает предохранитель. Потом все собрал кроме этого провода и не горит задний ход - т.е. походу проблема в нем. Прокинул напрямую новый провод от колодки до лампочки заднего хода - при замыкании массы на акб лампочка заднего хода горит постоянно. Т.е. я так понимаю проблема не только в том проводе, а и еще где-то. Вопрос где? Может замкнуть датчик ЗХ на коробке и от этого постоянный плюс?

Еще проблемка - перестал работать обдув заднего стекла. По схеме обдув связан с этим же предохранителем света.



Оригинал http://piccy.info/view3/4143202/6bc690b ... f86e/orig/

[Scy.thian]

ed101utf8, возьми лапочку от фары(можно с одной сгоревшей нитью). Прикрути к ней провода 1...1,5м (или переносную лампу 12В). Подвесь в таком месте, что-бы было видно с любой стороны машины.
Подключи в разрыв массы. Пока есть КЗ - лампа будет ярко гореть, а предохранитель не будет выбивать. И начинай отключать цепи/винимать лампы с фонарей(бывает и внутри лампы КЗ).
Как только отключишь цепь с КЗ - лампа потухнет.

[ed101utf8]

Scy.thian так я вроде как нашел где кз - в проводке отвечающем за ЗХ. Я его отключил и выбивать перестало, работает все норм. Но я заменил коротящий участок провода и как результат на ЗХ теперь всегда идет плюс.

[Scy.thian]

Но я заменил коротящий участок провода и как результат на ЗХ теперь всегда идет плюс.

Прокинул напрямую новый провод от колодки до лампочки заднего хода - при замыкании массы на акб лампочка заднего хода горит постоянно.

От какой колодки?
Мимо выключателя ЗХ?
Может коротить и сам выключатель ЗХ.

[ed101utf8]

Сегодня подразобрался с проводкой. Оказался ЗХ нипричем, а проблема в цепи салонного освещения. Отключил задний концевик - выбивать перестало. Почистил жабку, пережал провода и поставил на место - мистика, но выбивать перестало и работает как надо.

Но выплыл новый косяк - сигналка не дозакрывает концевики двери, с кнопки ЦЗ закрывает норм, а с брелка нет. Печаль :(

А вообще проведя два дня с проводкой уже не так пугает мысль о полной замене проводки на современную с последних волг.

[losik]

А вообще проведя два дня с проводкой уже не так пугает мысль о полной замене проводки на современную с последних волг.

А может опустить этот этап в развитии и сразу вязать с ноля свою? Или проводка с последних волг чудо инженерии?

[ed101utf8]

losik чтобы разработать свою проводку с нуля нужно быть автоэлектриком с тридцатилетнем стажем. Нужно хорошо разбираться в предмете что ты , как и зачем это делаешь. В лучшем случае смогу модернизировать уже существующую.

[losik]

ed101utf8, я бы сказал, что нужно представлять, что ты хочешь, после прикинуть насколько то, что ты хочешь отличается от стандартной схемы (скорее всего не сильно), подкорректировать под свои запросы схему и вперед, покорять искусство плетения кос)). Наличие стажа и спец. навыков при прочих равных условиях влияет в основном на затраченное время. Зато все будет из провода нужного качества и сечения, нормально обжато (а при желании и пропаяно).

[ed101utf8]

losik ну так это по сути взять готовую проводку и допилить, а не изготавливать с нуля : )

[ed101utf8]

Бида не приходит одна. Вышел из строя амперметр - при заведенном двигателе мигали мерцали лампочки и подергивалась стрелка амперметра и температуры охлаждайки. Кинул прямую перемычку - мерцание ушло, все работает отлично (кроме не работающего амперметра).

Вопрос как лучше поступить - искать б/у амперметр (он же не ремонтируется?) или переделывать под вольтметр? Вольтмер же более правильное решение? По какой схеме лучше переделывать?

[shtepsel_]

ed101utf8 Лучше всего, когда вольтметр кажет напряжение именно в бортсети. В этом случае нужно на него подать плюс от бортсети или замка зажигания, массу, и плюс на подсветку шкалы. Я в шестерке вставил УАЗовский вместо часов. Это если делать выносной прибор, например. А если хочется, чтобы в окне амперметра были вольты... То смотреть по месту, как там сзади чего присобачивать. То есть по логике нужно пристроить вольтметр так, чтобы он двигал стрелку амперметра.

[Тарасевич]

Влад,ты же у Карлеона приборку целую купил,вот с неё и выдербань.

[ed101utf8]

Тарасевич там какой-то не оттуда амперметр, не хочу его тулить.

[ed101utf8]

Вчера потулил по трассе от Ашана до дома 20км - и о чудо, машина ожила! Стала нормально тянуть и легко набирать обороты, как прежде. До этого было ппц, как будто каток сзади привязали, уже думал к карбюраторщику ехать. Мистика