И сново про зажигание с ДХ

[redhand_13th]

Всем приветы, Форумчане-Волговоды !!:)

Прочитав всю данную ветку форума узрел такую вещь - в нескольких постах говорится, что система зажигания с ДХ потребляет больше тока, из-за чего ставят дополнительное реле от замка зажигания.

Собственно вопрос: факту имеет место быть и ставить ли реле ??

Заранее благодарю ;)

[Stich]

Замок зажигания и так является козлом отпущения, проводя токи всех потребителей. Электронное зажигание - будет еще одним дополнительным потребителем. Если не хотите как то остаться на трассе без электричества с заглохшим двигателем - ставьте реле.

[redhand_13th]

До этого стояло с МЭД, реле не было. Вот поставил ДХ, получше канешь работать стал двигатель.
Ну да, можно и поставить, делов на 10 минут, а толк есть.

[Наиль]

redhand_13th в выходные тоже собираюсь ставить зажигание с ДХ на свой 24Д
можете написать какой провод к какой клемме катушки подсоединять?

[александр 75]

Прочитав всю данную ветку форума узрел такую вещь - в нескольких постах говорится, что система зажигания с ДХ потребляет больше тока, из-за чего ставят дополнительное реле от замка зажигания.

redhand_13th, можно не на замок, а только на саму систему зажигания - под капотом ставь реле, АКБ рядом, провода от замка рядом (там 2 спаренных идет), и не надо лежать раком под торпедой.

[redhand_13th]

александр 75 Ну я и имел ввиду на сам коммутатор, после замка зажигания. Немного не так выразился, наверно.

-- Чт июн 30, 2011 0:02 am --

Наиль У меня коммутатор 96.3747. Подключал вот так.

-- Чт июн 30, 2011 0:04 am --

Естественно, блока ЭПХХ и Тахометра у меня нет и к клемме "К" ничего не подключал дополнительно.

-- Чт июн 30, 2011 0:32 am --

А контакт номер 7 для Датчика Детонации, если есть такая функция в коммутаторе.

-- Пт июл 01, 2011 22:52 pm --

Подключил релешку, навёл порядок в проводах - стандартный жгут проводов для зажигания с ДХ уж больно длинный, все покоротил. Теперь хоть аккуратно смотрится :)

[Наиль]

redhand_13th а куда реле то в итоге воткнул?

Я поставил без реле
На холостых теперь работает более менее ровно, но вот заводится все равно через раз и опять же в момент когда ключ отпускаешь из крайнего положения (стартер включен) в положение зажигание включено - раньше на старом зажигании такого не было. И когда глушишь машину - тоже дергается после выключения зажигания.

[redhand_13th]

Наиль Тож стал поровней работать. Заодно поменял свечи на А14ВР, до этого были А17 Бриск.

А на счёт завода - может дело в Замке Зажигания ??

[Igor_Kiev]

redhand_13th +12 В для контакта 30 замыкающего реле на 12 В 30 А нужно брать не с клеммы "+" аккумулятора, а с клеммы "+" генератора. В этом случае амперметр не будет врать, показывая потребление электричества коммутатором, а водителю будет казаться, что это идёт постоянный заряд аккумулятора. Кроме этого амперметр на 40 А не резиновый: через него ток нагрузки пропускать не нужно при работающем генераторе.

[redhand_13th]

Igor_Kiev Что-то я не понял..И что из этого нехорошего следует ??

[Igor_Kiev]

redhand_13th в этом случае будут меньше потери на проводах, меньше будет греться сам амперметр и контакты на нём, он не будет показывать ток потребления нагрузкой, а будет отображать лишь ток зарядки аккумулятора при работающем генераторе (выше оборотов холостого хода двигателя или даже на ХХ двигателя). В идеале заводскую электрическую схему нужно в ГАЗ-21, ГАЗ-24 и более молодых моделях "Волг" изменить таким образом, чтобы мощные потребителя подключались к клемме "+" на генераторе (через соответствующие предохранители и мощные коммутирующие реле), что существенно поднимет напряжение на самих потребителях из-за уменьшения потерь на проводах. А это как раз то, что нужно водителю!

[redhand_13th]

А у меня все фары и так через реле(но не с генератора), ближний, дальний, туманки - все через собственное реле, очень похоже что так и было. Ну, может и дедок переделывал.

Вот если мощные потребители, фары например, повесить на генератор, то они будут работать только при работающем двигателе ??

Я сначала подключил без реле и пару дней так ездил, потом установил - амперметр работает так же, разницы я не заметил. Амперметр ж подключается последовательно нагрузки. А коммутатор с катушкой через реле на аккумулятор, минуя амперметр. Так как же они его будут нагружать ?? Не пойму никак(.

[Medic]

Вот если мощные потребители, фары например, повесить на генератор, то они будут работать только при работающем двигателе ??(.

Отчего же? Генератор соединен с аккумом проводкой, ток "бегает" же от генератора к аккуму, точно так же и обратно побежит ;) Вся соль в том, что гораздо чаще используются потребители при включенном двигателе, и запитав с гены мы уменьшаем длину провода, количество соединений, исключаем из цепи амперметр и т.п. При выключении двигателя ток "побежит" с аккума через амперметр обратно на + гены и на наши фары, конечно будут потери, но нам глубоко пофик на это, главное чтобы при езде их не было :)

З.Ы. Старался доступным языком изъяснятся, если что-то путаю - поправьте.

[redhand_13th]

Не-не, тут всё правильно)

-- Ср июл 06, 2011 22:46 pm --

Ну и тогда получается всё равно, что на "+" генератора, что на "+" АКБ, т.к. генератор соединён с АКБ. Или она(разница) есть ??
Посмотрел по схеме проводки, получается что у генератора два "+": один идёт на заряд АКБ через Реле-Регулятор, а второй на питание потребителей. Верно ??

-- Ср июл 06, 2011 22:52 pm --

Наиль А раньше у тебя какое зажигание стояло ?? Внимательно прочитал пост, Замок Зажигания вряд ли виноват, если со старым зажигание было всё нормально, сам себя как бы я поправил
А дёргаться стала тоже после смены ??

[Igor_Kiev]

Medic_oleg всё правильно рассказано.

redhand_13th если потребителей подключать к аккумулятору, то при работающем генераторе амперметр будет показывать ток потребления этими потребителями, а не ток зарядки аккумулятора. Амперметр как раз нужен для того, чтобы видеть ситуацию с аккумулятором и контролировать его исправность, а также обнаруживать, что оборвался ремень и генератор не крутится, а все потребители тянут ток от аккумулятора. Вот чтобы всё это видеть, нужно всех потребителей подключать медными многожильными проводами в хорошей изоляции сечением 2,5 или даже 4 мм2 к клемме "+" на генераторе (она самая большая). На медных проводах и их сечении не экономьте, так как экономия вылезет боком. Лучше положить более толстый провод, чем нужно, а не более тонкий.

На генераторе должны быть клеммы:
"+" - это силовая клемма;
"Ш" - к ней подключается регулятор напряжения (электронный) или реле-регулятор (электромеханический).

На некоторых генераторах есть 2 рядом расположенные клеммы "Ш", которые подключаются к регулятору напряжения обе или только одна их них. Вторая клемма "Ш" подключается или к массе автомобиля или к клемме "+" на генераторе - это зависит от электрической схемы регулятора напряжения.

Сам корпус генератора является минусом, он соединяется с массой механически (и за счёт этого и электрически), хотя очень полезно отдельным коротким многожильным медным проводом сечением 6-8-12 мм2 соединить его с блоком цилиндров двигателя (под гайку или болт крепления кронштейна, на котором крепится сам генератор).

На концах всех проводов должны быть латунные или медные лепестки ("ушки", контакты), и сами эти лепестки припаиваются к проводам, а не просто обжимаются.

Кислотный или активированный флюс для пайки лучше не применять, так как его с таких проводов вымыть невозможно (он затекает под изоляцию), а кислота будет разъедать сами провода и пайки.

[Наиль]

Наиль А раньше у тебя какое зажигание стояло ?? Внимательно прочитал пост, Замок Зажигания вряд ли виноват, если со старым зажигание было всё нормально, сам себя как бы я поправил
А дёргаться стала тоже после смены ??

Раньше стояло родное контакное зажигание.
Немного подрегулировал карб и трамблер - вроде нормально работает, только с заводом все так же через раз.

Еще заметил интересный факт: теперь при включении стартера магнитола выключается на секунду (она запитана от замка зажигания). Раньше такого не было.

Думаю все таки замок глючит...

[Наиль]

Наиль А раньше у тебя какое зажигание стояло ?? Внимательно прочитал пост, Замок Зажигания вряд ли виноват, если со старым зажигание было всё нормально, сам себя как бы я поправил
А дёргаться стала тоже после смены ??

Раньше стояло родное контакное зажигание.
Немного подрегулировал карб и трамблер - вроде нормально работает, только с заводом все так же через раз.

Еще заметил интересный факт: теперь при включении стартера магнитола выключается на секунду (она запитана от замка зажигания). Раньше такого не было.

Думаю все таки замок глючит...

[redhand_13th]

Еще заметил интересный факт: теперь при включении стартера магнитола выключается на секунду (она запитана от замка зажигания). Раньше такого не было.

На сколько видел в других машинах, Рено, семейство 9-99, там всегда так - когда пускаешь стартер, то мафон отключается. Толи из-за того, что напряжение просаживается, толи так и должно, точно не знаю.

-- Чт июл 07, 2011 19:33 pm --

Igor_Kiev У меня от генератора три провода.
Ну а как же, если подключить потребитель прям к генератору, в моём случае коммутатор, то на него будет же нестабильное напряжение приходить, и оно будет зависеть от кол-ва оборотов генератора, т.к. минуется реле-регулятор. Или опять я не так думаю ??

[Scy.thian]

Или опять я не так думаю ??

Не так.
Реле регулятор не пропускает через себя весь ток от генератора. РР подаёт необходимое "количество " эл.тока для намагничивания ротора генератора, а ротор вращаясь , вырабатывает в обмотках статора нужное напряжение и ток. За величиной напряжения на выходе генератора и следит РР.
Колебания конечно есть на выходе генератора, но они настолько мизерны, что без осциллографа их не увидеть.
Все нагрузки нужно вешать непосредственно на генератор, кроме - коммутатора. Иначе коммутатор будет создавать радио помеху на проводах, и самому коммутатору не очень хорошо будет от генератора работать.
Коммутатор потребляет энергию мощными импульсами, и ему нужен хороший буфер - в качестве которого и выступает АКБ. Или дополнительно ставить непосредственно рядом с коммутатором электролит.конденсатор эдак на 25...30 тыщь мкФ.
Поэтому коммутатор - на АКБ через реле. И тогда искра будет, что буйволов можно бить на расстоянии метра.
НА моей машине с таким-же коммутатором (0529.3734), и родной 116й катушкой, по воздуху уверенно имеем искру на 18 мм разряднике. Дальше не увеличивал искровой промежуток, катушку пожалел. Может прострелить внутри катушки изоляцию.
Коммутатор от АКБ подключен через реле.

[redhand_13th]

Scy.thian Ну вот, у меня так и подключён коммутатор, через реле и на АКБ. И зачем коммутатор на генератор вешать вообще не понятно.
И хотите сказать, что генератор что при 600 оборотах, и что при 3000 оборотах выдаёт одинаковое напряжение ??(плюс/минус 2 вольта не в счёт).

[Scy.thian]

И хотите сказать, что генератор что при 600 оборотах, и что при 3000 оборотах выдаёт одинаковое напряжение ??(плюс/минус 2 вольта не в счёт).

Если исправен генератор и РР правильно подключен - то не плюс/минус 2 вольта а ± 0,02 В

[redhand_13th]

Хорошо, зайдём с другой стороны - клейма "Ш" на генераторе, с неё снимается "+", который через РР идёт на зарядку АКБ. Так ??

[Igor_Kiev]

Коммутатор от АКБ подключен через реле.

И амперметр в этом случае будет показывать не ток зарядки аккумулятора, а ток потребления коммутатором и зарядки аккумулятора.

Электролитический конденсатор на 25-30 тысяч микрофарад и на рабочее напряжение 25 В, который установлен в непосредственной близости от коммутатора - вещь полезная, но не обязательная. Этот конденсатор не может сравниться с буферными возможностями аккумулятора, поэтому его (такой конденсатор) на автомобили не ставят.

Полезно параллельно цепи питания коммутатора и в непосредственной близости от него поставить конденсатор на 0,25...1 мкф на 160 В (типа МБГО, МБГЧ, то есть в герметичном корпусе), который и будет частично гасить на себе импульсные радиопомехи, но не полностью, поэтому специальный фильтр для магнитолы нужен (это мощный дроссель и конденсаторы, все это в пластмассовом корпусе).

[Scy.thian]

Хорошо, зайдём с другой стороны - клейма "Ш" на генераторе, с неё снимается "+", который через РР идёт на зарядку АКБ. Так ??

Не так.

[Igor_Kiev]

Хорошо, зайдём с другой стороны - клейма "Ш" на генераторе, с неё снимается "+", который через РР идёт на зарядку АКБ. Так ??

Нет, не так. На клемму "Ш" (на одну - одним проводом или на обе сразу - двумя отдельными проводами) приходит питание с регулятора на обмотку возбуждения в генераторе. А с клеммы "+" генератора выходит выработанное генератором напряжение, которое и подаётся в бортсеть автомобиля.

[Scy.thian]

И амперметр в этом случае будет показывать не ток зарядки аккумулятора, а ток потребления коммутатором и зарядки аккумулятора.

Igor_Kiev, будет- не будет...
Нифига он не успевает показать. У мну время заряда катушки 7 мс . Во всём диапазоне оборотов. Стрелко не успевает среагировать на такой короткий импульс.

Электролитический конденсатор на 25-30 тысяч микрофарад и на рабочее напряжение 25 В, который установлен в непосредственной близости от коммутатора - вещь полезная, но не обязательная.

Ога.
Поскольку у мну провод покороче (от + АКБ до моторного щита), хватило 4700 мкф. Что-бы импульс на этом проводе(2,5мм2 кстати) уменьшить до 10...12мВ (осциллограф видит ) . С 1,2 В кстати. Импульсная техника - загадочная штука

[Igor_Kiev]

Scy.thian, ты ошибаешься. Коммутатор тянет из ботсети ток довольно значительный, и не только 7 миллисекунд в минуту. Завтра утром проверь и в этом сам убедишься.

[Scy.thian]

Scy.thian, ты ошибаешься. Коммутатор тянет из ботсети ток довольно значительный. Завтра утром проверь и в этом сам убедишься.

7,5А
У мну время заряда регулируется. Дискретно. Через 1мс .
ПРИЗ однако.
Забыл ?

[redhand_13th]

Igor_Kiev Во, тогда понял. Я-то думал, что с РР идёт на заряд АКБ, а получается, что оно управляет генератором. Так ?)

[Scy.thian]

Так.