#9
Сообщение
voyager » Вс сен 01, 2013 14:50 pm
Основное, на чём "прокалываются" при использовании пробковой (или резинопробковой) прокладки - это момент затяжки.
Не дотянул - течёт. Перетянул - тоже течёт.
Герметиком "подмазал"? Тем более, потечёт.
И, как результат, делаются выводы а-ля "детали гавно, пробковая прокладка тоже".
А ведь на самом деле: "Дело было не в машине.......!"
С пробковыми прокладками "дружу" достаточно давно, хотя поначалу сам придерживался мнения, что это полное "ГЭ".....
А "ларчик открывался просто": эти прокладки просто любят правильную установку и момент затяжки!
Поэтому, если ты не криворукий/твердолобый, то "нельзя давать волю рукам"!
Никогда не используем способ "затяжка болтов на глазок/на авось"!
Всегда пользуемся динамометрическим ключом!
Подобные прокладки устанавливаю следующим образом:
1. Проверяю плоскость поддона (крышки) на толстом листовом стекле (толщина от 5мм и более). Идеальной плоскости, конечно, не бывает. Но 1мм "кривизны" по диагонали это тоже не критично. Бывает и более. Лишь бы плоскость не была слишком "горбатой", когда в одном месте прижимаешь к стеклу, а в другом у тебя зазор 5мм.
2. Вытираются места прилегания прокладки (корпус/блок двигателя и непосредственно поддона/крышки).
3. При подозрениях на то, что резьбы болтов (корпуса) "потянуты" рекомендую их "прокалибровать" резьбонарезным инструментом (и болты, и резьбы в корпусе).
Отнеситесь к этому вполне серьёзно(!), это очень даже играет значение.
Порою, на такие "калибрования" можно потратить и пол-часа/час, но оно того стоит.
4. Ну и непосредственно затяжка. Здесь главное - не перестраться.
Сперва наживляем все болты на место, "накрест" слабенько их подтягиваем, чтобы головка болта чуть коснулась плоскости.
Потом ставим момент (усилие) затяжки на динамометрическом ключе на 4,5Nm (5,0Nm) и протягиваем болты "накрест" в три "круга". Последний "круг" тянем с усилием 5,0Nm. (данное усилие актуально для болтов M6Х1,0).
То есть, обтягиваем все болты три раза. В принципе, достаточно и двух, но последний раз так, "для перестраховки". В этот момент дотяжки фактически может и не происходить, только "клацает" динамометрический ключ. Но кое-где на какую-то толику болты и дотягиваются.
Тянуть дальше - не надо! Ибо, можно ещё и 10 "кругов" накинуть, и болты потихоньку, но будут подтягиваться (а прокладка - расползаться!).
Данный способ был "мучительно изучен" и "апробирован" на ряде механизмов (как отечественных, так и "ино". Посему "проверку боем" прошёл.
Максимум, чего можно ожидать, это "вспотение" прокладки с торца, и может быть немного, вспотеет крышка/поддон/корпус рядом. Но никакой течи и тому подобного быть не должно.
Да, делается эта процедура (в идеальном варианте) "на холодную". Или на почти остывшем агрегате (может градусов 40, не больше).
Если вы проделали все операции, как описано выше, и тем не менее, получили течь - да, в таком случае можно говорить о некачественных деталях. Но только при условии, что действительно вы сделали всё правильно.
P.S.
Если после окончания процесса "что-то показалось" и на следующий день вам "захотелось подтянуть ещё" - вполне логично, что течь может и появиться.
Потому, делайте эту процедуру только один раз, и больше эти болты не трогайте ровно до момента, пока не нужно будет снимать поддон/крышку.
Ну и конечно, используют пробковые прокладки один раз, а не несколько.
по-моему мнению лучше просто обезжирить поверхности и новую прокладку. Если старая не ушатаная, ее можно помыть бензином и применить повторно.
