Клуб владельцев ГАЗ 24

После каждой остановки авто под мотором не большая лужица масла. Сцыт в задней части. Двигатель только после капиталки. Грешил на войлочный сальник, но как оказалось причина не в нем. Гонит из под прокладки поддона.
Прокладку использовал пробковую. Перед сборкой плоскость картера была очищена и обезжирена, тоже и с плоскостью поддона. Герметик не применял. Сам поддон ровный (отверстия не вытянуты), по всему периметру металлическая пластина. При затяжке усилие такое, чтобы прокладку зажало но не выдавило. Как оказалось - старания напрасны

Предстоит снятие поддона, приподняв мотор на 5-7 см вытащить можно.

Прошу поделиться опытом в решении данной задачи

Намазать герметиком пожирнее.

Ваще-то, если из 24-ки не капает масло, значит его там нету...

Поддон легче снять, если, открутив его и уронив вниз, засунуть руку в щель и открутить маслонасос. Ну и подушки мотора , конечно.

Волголог писал(а):Намазать герметиком пожирнее.

Нельзя его мазать герметиком, при затяжке прокладка как "по говну" расползётся во все стороны.

Надо ставить резино-пробковую проклазку, чёрная такая с мелкой крошкой из пробки, такая будет держать 100%.
Снимал 2 раза поддон у сына на 24-ке и не менял прокладку, всё везде сухо!

DermengyА вентиляция картера какая?

у мну вообще прокладки нет. мажу герметиком поддон, даю подсохнуть полчаса, и ставлю. всё сухо. на олдсе так же поддон акпп ставил. тоже сухо.

Нельзя его мазать герметиком, при затяжке прокладка как "по говну" расползётся во все стороны.

по-моему мнению лучше просто обезжирить поверхности и новую прокладку. Если старая не ушатаная, ее можно помыть бензином и применить повторно.

DermengyА вентиляция картера какая?

штатная без переделок

мажу герметиком поддон

какой герметик используете ? только поддон ?

все прокладки говно, рано или поздн начинают сопливить. сажай на нормальный герметик для двигателей. только не abro

TANKER, подробнее можете описать что да как ? Вариантов же есть несколько

Всегда собираю всё без прокладок, если они не нужны технологически, для регулировки зазора и т.д. Нормальным герметиком (я люблю красный) мажу обе обезжиренные поверхности, даю просохнуть 10-15 минут, и закручиваю, равномерно через один, крепёж. Всё держит. Ключевое слово - НОРМАЛЬННЫЙ герметик. Марку не скажу, разные бывают, да и не помню.

Основное, на чём "прокалываются" при использовании пробковой (или резинопробковой) прокладки - это момент затяжки.
Не дотянул - течёт. Перетянул - тоже течёт.
Герметиком "подмазал"? Тем более, потечёт.

И, как результат, делаются выводы а-ля "детали гавно, пробковая прокладка тоже".
А ведь на самом деле: "Дело было не в машине.......!"

С пробковыми прокладками "дружу" достаточно давно, хотя поначалу сам придерживался мнения, что это полное "ГЭ".....

А "ларчик открывался просто": эти прокладки просто любят правильную установку и момент затяжки!

Поэтому, если ты не криворукий/твердолобый, то "нельзя давать волю рукам"!
Никогда не используем способ "затяжка болтов на глазок/на авось"!
Всегда пользуемся динамометрическим ключом!

Подобные прокладки устанавливаю следующим образом:

1. Проверяю плоскость поддона (крышки) на толстом листовом стекле (толщина от 5мм и более). Идеальной плоскости, конечно, не бывает. Но 1мм "кривизны" по диагонали это тоже не критично. Бывает и более. Лишь бы плоскость не была слишком "горбатой", когда в одном месте прижимаешь к стеклу, а в другом у тебя зазор 5мм.
2. Вытираются места прилегания прокладки (корпус/блок двигателя и непосредственно поддона/крышки).
3. При подозрениях на то, что резьбы болтов (корпуса) "потянуты" рекомендую их "прокалибровать" резьбонарезным инструментом (и болты, и резьбы в корпусе).
Отнеситесь к этому вполне серьёзно(!), это очень даже играет значение.
Порою, на такие "калибрования" можно потратить и пол-часа/час, но оно того стоит.
4. Ну и непосредственно затяжка. Здесь главное - не перестраться.
Сперва наживляем все болты на место, "накрест" слабенько их подтягиваем, чтобы головка болта чуть коснулась плоскости.
Потом ставим момент (усилие) затяжки на динамометрическом ключе на 4,5Nm (5,0Nm) и протягиваем болты "накрест" в три "круга". Последний "круг" тянем с усилием 5,0Nm. (данное усилие актуально для болтов M6Х1,0).
То есть, обтягиваем все болты три раза. В принципе, достаточно и двух, но последний раз так, "для перестраховки". В этот момент дотяжки фактически может и не происходить, только "клацает" динамометрический ключ. Но кое-где на какую-то толику болты и дотягиваются.
Тянуть дальше - не надо! Ибо, можно ещё и 10 "кругов" накинуть, и болты потихоньку, но будут подтягиваться (а прокладка - расползаться!).

Данный способ был "мучительно изучен" и "апробирован" на ряде механизмов (как отечественных, так и "ино". Посему "проверку боем" прошёл.
Максимум, чего можно ожидать, это "вспотение" прокладки с торца, и может быть немного, вспотеет крышка/поддон/корпус рядом. Но никакой течи и тому подобного быть не должно.

Да, делается эта процедура (в идеальном варианте) "на холодную". Или на почти остывшем агрегате (может градусов 40, не больше).

Если вы проделали все операции, как описано выше, и тем не менее, получили течь - да, в таком случае можно говорить о некачественных деталях. Но только при условии, что действительно вы сделали всё правильно.

P.S.
Если после окончания процесса "что-то показалось" и на следующий день вам "захотелось подтянуть ещё" - вполне логично, что течь может и появиться.
Потому, делайте эту процедуру только один раз, и больше эти болты не трогайте ровно до момента, пока не нужно будет снимать поддон/крышку.
Ну и конечно, используют пробковые прокладки один раз, а не несколько.

а если прокадку подрезать с торца, с торца намзать герметиком, например наружу, и протянуть? так никто непробовал?

Не хочецца из-за этой ерунды новую тему создавать, поэтому спрошу здесь...

1. Можно ли снять поддон при снятой трапеции? Маслонасос даст? Или придется мотор приподнимать... Хочу поменять прокладку - сопливит как не в себя.

2. Раз уж придется снимать поддон, заодно можно его покрасить. Вопрос: а его и кожух сцепления красили на заводе? На фото везде грязные и некрашеные, но на моем под слоем грязи есть остатки краски. Как было на самом деле?

Главное, снять можно. Придётся чуть мотор приподнять на несколько сантиметров. Через щель отсоединённого поддона откручиваем насос и снимаем его. Потом и поддон снимется.
Советские поддоны красили серебрянкой, они не были ржавыми!

Я снимал поддон без демонтажа насоса, только домкратил двигатель. Но у меня что поддон старого образца с дыркой сзади, что насос с маслоприемником типа трубка с сеткой на конце. Может на более поздних машинах и надо насос снимать.
И когда будете ставить, прокладку привяжите к поддону нитками хотя бы через одно отверстие. Это существенно сократит количество матюгов в процессе установки.

Удобнее к поддону приклеить. Чтобы разойтись с маслонасосом, движок надо открутить от передних опор и домкратить до упора колоколом в потолок трансмиссионного тоннеля.

АГРОНОМ писал(а): ↑

Пт фев 24, 2023 16:23 pm

И когда будете ставить, прокладку привяжите к поддону нитками хотя бы через одно отверстие. Это существенно сократит количество матюгов в процессе установки.

При смене прокладки поддона 406, прокладку привязали в каждое отверстие. Обнаружил когда устанавливал "пыльник" защиту моторного отсека снизу.
При следующем визите в сервис, решил уточнить что это за дополнение к традиционной синей изоленте.

В сервисе совсем без ненормативной лексики работают.