Анкета Mortis

[Mortis]

-=NASCAR=-
Партномера нету, но на Саммите их не так уж и много. Мой имеет логотип самого Саммита, он там один такой по-моему.

Artefact
Не, я такую гайку изваять ниасилю :).

***

Готовность к выставлению фаз:



Не хватает самого главного: болта. Посему в таком виде это и зависает до следующей недели. Единственное что есть полнорезьбовое на длину больше 50мм - удлиненные колесные болты под проставки, найти бы их еще... Иначе придется выставлять фазы раз и навсегда. А пока занимаюсь головой, а именно заменой пружин на пожертвованные Стичем джиэмовские.

Типа опа:





Quick & dirty, как говорят буржуи. Безмен оказался мудацким (хотя как безмен он наверное хорош): чтобы людям не надо было, держа груз на весу, всматриваться в экранчик, девайс работает в режиме засечки. Если показание не меняется в течении двух секунд, то оно фиксируется и дальше нагрузку менять бесполезно. Применительно к моему случаю это означает что если уж начал крутить гайку - останавливаться не моги :). Очень неудобно, сложно точно выставлять длину по линейке. Думаю, проще всего будет сделать несколько трубочек-стопоров, надеваемых на ось.

Штатовские пружины прекрасно встают со своими тарелками ЗМЗшными сухарями (кстати их родные сухари - точная копия ЗМЗшных, только под 8мм клапан: возможно существуют и под 9мм?). Единственное, чего не хватает - нижних шайб, на V8 c чугунными бошками они без надобности. Чьи-то наверное должны подходить без напильника, но искать было некогда и я подточил близкие по размерам зубильные. Установочная высота 44см с ЗМЗшными сухарями и 40см с хундайскими (у них поясок выше). То есть пружина поджимаеся на 2мм сильнее чем ЗМЗшная. Усилия в процессе замера.

Фотки джиэмовский с обоими типами сухарей и ЗМЗшной с хундайскими:

[Stich]

Блииин, а прикольно подошли, респект! Любопытно - какое будет усилие и каков будет разброс по усилию.

[Mortis]

Неколько пробных корявых замеров показали 28-30кг на высоте 44мм, т.е. на уровне нормальных ЗМЗшных. Завтра стопоры сделаю, замерю точнее.

[Artefact]

Классно) Ты главное к 22му собери, что бы в НН успел прикатить, нет, прилететь

[BocharOFF]

Шестерня стрёмная. Мне больше нравится вот такая.

gear3.jpg (13.79 КБ) 7357 просмотров

а можно поподробнее про транспортир,

Распечатай на принтере (или начерти), вырежи, и приклей к картону. Наверное, это будет дешевле чем заказ готового из США. )

[BT878A]

Mortis

Олег насчет безмена, а если им измерять в режиме тары? Затянул пружину до фиксатора по длине - включил безмен, он установится в ноль. Потом откручиваешь гайку - он мерит, значение на дисплее будет с минусом, да и фиг с ним главное по абсолютной величине то что надо. Я так мерил когда тарировал пружину редукционного клапана маслонасоса.

[Mortis]

BocharOFF
Шестерня стрёмная. Мне больше нравится вот такая.
Дык не продають больше таких.

BT878A
Хм, надо попробовать.

Промерил все нормально. Итак, что мы имеем с гуся:

1. Шевипружины выдают в среднем 22кг в установочном положении с ЗМЗшными тарелками и 40кг с хундайскими (в открытом положении не мерил, безмена не хватает). Это очень близко к реальной характеристике одной большой ЗМЗшной пружины: 22кг и 35кг. В то время как идеальная ЗМЗшная пружина должна развивать 30кг \ 46мм, в общем-то вполне похоже что с нормальными пружинами спортсмены движки до 6500 крутят.

Обе ЗМЗшные пружины выдают 30кг и 50кг с разными сухарями. Промерил пару с танковой башки и несколько нарытых в гараже - усилие более-менее одинаковое, "отщепенцы" больше чем на 3 кг от основной массы не отходят. А вот двухмиллиметровый роспуск титановых тарелок, откоторого после установки шайбочек остался миллиметр, просадил усилие на 4 и 8 кило соответственно.

2. При УВ ЗМЗшных пружин в 46мм витки замыкаются при 34мм, это дает рабочий ход 12мм. Установка хуйндайских сухарей роняет тарелку на 4мм, остается всего 8мм рабочего хода, при том что у 35-го вала подъем 11.7. Жопа. Та же история с джиэмовскими пружинами: замыкание витков на 30мм при 40мм УВ с хундайскими сухарями. Итого: поджать пружины с помощью сухарей не выйдет, но поджимать надо. Значит буду поджимать шайбами, а вот какие...

Штатовские имеют более прогрессивную характеристику, поэтому есть шанс что, имея овощное усилие в установочном состоянии, на пике подъема они догонят двойные ЗМЗшные. К тому же вдвое меньший вес должен существенно увеличить несущую способность на оборотах. Похоже, имеет смысл поставить штатовские и поджать снизу дополнительными шайбами чтобы на полном ходу остался миллиметр до замыкания витков. На выходных еще репу почешу на эту тему.

ЗЫ: штатники для спортивных движков с механическими толкателями рекомендуют пружины с усилием 45 - 60кг в установочном состоянии и 120 - 150 на пике подъема :).

-- 14 июн 2013 0:42 --

Забил на безмен, взял рычажный рассухариватель и применил в качестве измерителя собственную мышечную силу. Штатовская пружина на максимальном сжатии не просто догоняет двойную ЗМЗшную, она жестче! Так что вопрос решен.

[Stich]

Интересно!
Стало быть план - ты адаптируешь пружины, технически обосновывая их применение, а я - продаю оставшиеся комплекты по спекулятивной цене - можно считать удавшимся!

А вобще любопытно, по-моему мнению - впору в ФАК заносить т.к. это значит что ребята, ставящие ЗМЗшные виеэйты, например - тоже могут применять не только пиндосовские карбы, но и амерские пружины.

[Mortis]

Обосновать-то я могу, но я не могу сделать чтобы зубильные шайбы без доработки подходили :). Если найдешь "гражданские" шайбы, которые не через Саммит, а пойти в магазин и заказать - тогда можешь лавку открывать.

В ФАК занесу как только найдется вариант, обходящийся без токарного станка. Кстати, каталожный номер этих пружин не знаешь часом? Лучше вместе со всей сопутствующей байдой.

[shtepsel_]

Штатовские имеют более прогрессивную характеристику, поэтому есть шанс что, имея овощное усилие в установочном состоянии, на пике подъема они догонят двойные ЗМЗшные

Очень важно, чтобы пружина хорошо держала закрытый клапан. Иначе опять же, смазанность эффекта от доработок. Прослабленные пружины - это что? Это не критично, но мотор едет плоховато. Ядрёномотор должен быть ядрён во всем :)
Как я для себя представил процесс в движении: клапана закрыты, поршень резко идет вниз, давление в цилиндре резко падает ниже атмосферного (да так сильно, что скорость воздуха на впуске резко может достигать 100 метров в секунду), а в соседнем горшке выпуск, давление в выпускном коллекторе выше атмосферного. Вот и получается, что выпускные клапаны могут давать подсос выхлопа на впуске, ухудшая наполнение.

ЗЫ: штатники для спортивных движков с механическими толкателями рекомендуют пружины с усилием 45 - 60кг в установочном состоянии и 120 - 150 на пике подъема :)

Вот-вот. Чтобы всё было чики-пуки )

Постскриптум: к слову, пружины "классики" дают следующие усилия:
наружняя:
высота 50 мм - свободная
высота 33,7 (установочная) - 28,9 кг
высота 24 - 46 кг
внутренняя:
высота 39,2 - свободная
высота 29,7 (установочная) - 13,9 кг
высота 20мм - 28,1 кг

[Mortis]

Ура, вымутил болт - головочный от тазоклассики. В смысле сам он неправильный т.к. длинный, но на конце у его пиздатый кусок резьбы миллиметров 70. Отрезать, приварить гайку - и мы ф дамках.

shtepsel_
Очень важно, чтобы пружина хорошо держала закрытый клапан. Иначе опять же, смазанность эффекта от доработок. Прослабленные пружины - это что? Это не критично, но мотор едет плоховато. Ядрёномотор должен быть ядрён во всем :)
Это с какой радости мотор на прослабленных пружинах должен ехать плоховато? Пока подвисание не начнется, нормально он едет.

Как я для себя представил процесс в движении: клапана закрыты, поршень резко идет вниз, давление в цилиндре резко падает ниже атмосферного (да так сильно, что скорость воздуха на впуске резко может достигать 100 метров в секунду), а в соседнем горшке выпуск, давление в выпускном коллекторе выше атмосферного. Вот и получается, что выпускные клапаны могут давать подсос выхлопа на впуске, ухудшая наполнение.
Эээ... Щито? .

Для начала возьми фазы любого распредвала и посмотри где начинает открываться впускной клапан. Если после этого твоя картина мира не изменится - возвращайся, будем разбираться дальше :).

[shtepsel_]

***, перечитал - дошло. Ну ладно, прошу помидорами не кидаться. Облажался, с кем не бывает )
Впускной клапан открыт, идет наполнение.

Это с какой радости мотор на прослабленных пружинах должен ехать плоховато?

а почему в книгах пишут, что ухудшилась тяга - проверь, не ослабли ли пружины. На своем опыте пока такой темы не проходил, пытаюсь умничать теорией. Интересно же!

[Mortis]

shtepsel_
а почему в книгах пишут, что ухудшилась тяга - проверь, не ослабли ли пружины.
Потому что не знают как клапанной механизм работает. Сейчас нет времени простыню писать, с Авторстрады вернусь - напишу.

[Mortis]

shtepsel_
Так вот, в народе бытует ошибочное мнение что кулачок только открывает клапан, а обратно он падает сам под действитем пружины. То есть, типа, если пружины просядут, то клапан будет падать медленнее и от этого собьются фазы. На самом деле, если бы так было, то у всех клапанов в первый же день пообрывало бы тарелки. Истина заключается в том что в течение всего хода клапан не теряет контакта (через толкатель и остальную байду) с кулачком: сначала взбирается по его переднему склону, потом съезжает по заднему. В начале переднего и в конце заднего склонов есть области с плавным подъемом (рампы), которые сначала плавно приподнимают клапан из седла (заодно без удара выбирая зазор), а в конце так же плавно сажают его обратно. Единственная задача пружины - держать клапан прижатым к кулачку, чтобы он без отрыва повторял профиль последнего во всем рабочем диапазоне оборотов. Если это условие соблюдается, то на мощность любая пружина влияет только внося свой вклад во внутренние потери движка, никакого влияния на фазы она не оказывает.

Допустим что пружина не справляется - тогда, на определенных оборотах, в верхней точке траектории набравший инерцию клапан (точнее толкатель) пролетает дальше, подпрыгивая над макушкой кулачка. В небольших пределах это может даже увеличивать мощность т.к. увеличивается фактический подъем клапана, в то же время фаза остается более-менее в рамках. На по мере роста оборотов толкатель отрывается на большее время и за это время кулачок успевает из под него убежать - толкатель довольно жестко приземляется на середину заднего склона кулачка. А если тот убежал совсем, то клапан рушится в седло с высоты максимального подъема и под воздействием резонансных колебаний в пружине еще несколько раз подскакивает. Вот тут уже движку становится совсем не до мощности, но проявляется это только в верхней части диапазона (может ниже если неправильно подобрана резонансная хар-ка пружины) и выражается не в каком-то абстрактном снижении мощности, а как будто тормозной парашют кто-то сзади выкинул. Это крайняя фаза зависания клапанов, а в начальной движок просто не может раскрутиться до определенных оборотов, начиная сбиваться (эффект сопровождается хаотичным стрекотом из под клапанной крышки).

В общем любые проблемы клапанных пружин имеют совершенно недвусмысленные проявления и если у тебя ничего такого не наблюдается - не надо морщить жопу, езди спокойно.

[BT878A]

Mortis

Олег большая просьба, расскажи пожалуйста как правильно настроить зажигание на 402 ? Делал строго по книге фигня получается. Может я что-то сделал не так? Просто двиг у меня в самом деле странный, ни где больше такого дефекта не встречал. Хрюкает он при нагрузке, может так звучит детонация на нем?

делал так:

Выставил двиг в ВМТ первого цилиндра. Совместил вторую метку на шкиве с приливом на блоке. Убедился что бегунок смотрит на 1 цилиндр. Совместил шкалу трамблера со средней меткой. Потом оттянул бегунок против движения и совместил метку бегунка с меткой на статоре трамблера. Собрал трамблер, завел. Взял стробоскоп, подключил к 1 цилиндру, выставил чтобы на ХХ напротив прилива блока оказалась 2 метка шкива, для этого пришлось сместить чуток в минус на полделения. Выехал - динамика в принципе была ничего, особенно радовал расход бензина - реально укладывался в 10 литров в городском цикле. Проехал так примерно 300км, после чего заправился на Роснефти ихней 92 форой... и все. Тяга упала, двиг стал хрюкать при наборе скорости (в этот момент чувствуется сильный провал в динамике). Стал постреливать в карб при сбросе газа. Подумал плохой бензин, слил каку и залил Лукойл. Нифига, все то же самое.

Ну думаю из-за раннего зажигания прожег клапана, приехали. Стал крутить трамблер в + чтобы убрать хлопки при сбросе газа, на 1.5 деления в плюс вроде решило проблему. Потом как по книге набираем скорость на 4й передаче, 60км/ч резко даем газу. Слушаем детонацию. В моем случае это хрюканье с провалом динамики... Ну думаю может это и есть детонация, она у меня не пропадает совсем. Кручу еще на 1 деление в плюс, хрюканье пропадает через 3-4 секунды, потом идет медленный разгон. На этом успокоился, но все равно иногда при сбросе газа идут хлопки. И при движении на 4й передаче под горку - звонко стреляет в карб. Замерил расход....
67км по трассе - 10л 92го лукойла

[shtepsel_]

Mortis Благодарю за развернутый ответ!

[Mortis]

BT878A
Если это из за бензина, то прочисти жиклеры в карбе и проверь как клапана во втулках ходят (рассухарь пару на пробу).

[BT878A]

Mortis

Да шут его знает бензин это или что... может просто совпало. Хотя реально после той поездки все и началось... До капиталки двиг не ехал, кушал бенз ведрами, но самое главное - так же хрюкал.

После капиталки, хрюкнул и при первом запуске на 80 бензине. Но после того как залил 92 от Роснефти хрюканье ушло, и при нагрузке стало слышно позвякивание клапанов.

Блин жаль норм камеры нет, я бы снял видео работы...

Клапана проверил - двигаются легко, карб визуально чистый везде.

[Mortis]

Какая-то херня с распредвалом, успешное изготовление болта меня ни разу к успеху не приблизило. Если выставляю начало подъема толкателя на -22 градуса, то возвращается обратно он за 20 градусов до ВМТ такта сжатия, а не на 60 после НМТ, как должен. Подъем по индикатору - 7.9 на толкателе, что дает 11.8 на клапане. Вместо положенных 11.4. Ниччо не понимаю.

[davert]

0.4мм зазор тепловой?

[Mortis]

Да у них нигде не написано, что надо зазоры учитывать. Но если это так, то получается что при справочном начале фазы (т.е. 22 градуса до ВМТ) толкатель уже должен быть приподнят на 0.26мм. Пойду проверю.

-- 17 июн 2013 21:30 --

Не сработало. Даже если выставлять -22 градуса \ 0.3мм (что соответствует зазору 0.45) и останавливать вращение на 0.3мм до закрытия - все равно получается 85 градусов после НМТ. Даже не знаю, может быть настолько кривой вал или я таки что-то неправильно делаю?

[BT878A]

Mortis

Вал врядли кривой, скорее второе

Блин в очередной раз убеждаюсь... сколько же нам приходится велосипедов изобретать а все потому что не передали опыт более опытные товарищи! А своим путем идти - всегда шишки набивать... и каждый раз одни и те же.

Пойду свое зажигание дальше крутить, если разберусь - напишу в чем было дело. Олег тебе тоже удачи с распредвалом

[Mortis]

Йа понел, это 55-й вал. Если начало выставить на -29 градусов \ 0.3мм, закрытие приходится на 67. Но подъем у него почему-то от 35-го (если считать с зазором).

[Artefact]

Ух ты, я смотрю все веселеет и веселеет

[davert]

А если без зазора, то подъем получается промежуточный между 45 и 55 (11,7 и 12,0 соответственно).

[Mortis]

Собрал низ, перехожу к голове. Фаза выпуска оказалась зауженной и сдвинутой на градус в раннюю сторону (по крайней мере на первом кулачке, остальные промерять некогда) - 67 \ 24 вместо 66 \ 28. Если все кулачки такие, то это как раз то, что мне было нужно :). Весь вал выставил со смещением на градус в раннюю сторону, низы поднять немного.

-- 19 июн 2013 0:05 --

В помпу врезал щитки, перекрыв наполовину каналы, идущие в переднюю часть блока - чтобы тосол не отлынивал и в равном количестве тек по водопроводу в заднюю.



Классический головочный болт -



- и регулировочная механизьма, которая с его помощью получилась:



С крышкой на месте:



Дырку под лючок резал еще когда не знал каким получится механизм, в результате вырезал в два раза больше чем надо.

Процесс выставления фаз:



Держалка для индикатора удачно переделалась из развальцовки для тормозных трубок, удлинитель пришлось точить из старой штанги.

Теперь к башке. С джиэмовскими пружинами вскрылся еще один косяк: слишком длинная юбка у тарелки. У меня от ее нижнего края до маслосъемного колпачка получилось 10мм ровно, что недостаточно даже для работы со штатным распредом. В принципе у всех клапана в седлах на разной глубине сидят, у кого-то может и больше зазор получитсья. Мне же пришлось сделать вот так:



В процессе тарелка полегчала на несколько граммов и ее вес вполне мог бы стать поводом для радости...



...если бы она держала пружину одна. Но она работает в паре со штампованной крышкой и вот при добавлении оной на весы...



...вся радость улетучивается. Если без облегчения, то вес тарелки с крышкой получается в точности равен весу ЗМЗшной тарелки, так что тут ничего сэкономить не получится.

Кажется я понял, куда делись мои лошади (напомню, последний месяц перед зимовкой было ощущение что сил 10 как спиздили). Выпускные седла, которые мне в Моторинтехе внедрили взамен ЗМЗшных, оказались сделанными из говна. За лето клапана их пропилили на полмиллиметра, а поскольку клапана подрезанные на 30 градусов - выработка получилась ступенчатая.



След на клапане, даже часть материала седла прилипла:



С этим я ничего сделать не успеваю, при следующем вскрытии движка грядет еще одна замена седел.

Состояние на сегодняшний вечер:



Пружины стоят, бошку можно ставить. Осмотрел впускные каналы, насколько можно было, не снимая коллектора - почти везде нетронутый нагар, выпадение бензина из потока заметно только в паре мест и слабо выраженное. Надо будет лунок в этих местах наделать.

[Mortis]

Надо сказать, выставлять фазы по шлицу привода трамблера - это довольно точно: возможные отклонения в изготовлении шестерен трамблера и распредвала намного меньше чем возможное смещение метки на шестрене распредвала. Прослеживается правило: градус отклонения шлица от параллели примерно соответствует градусу отклонения фазы по коленвалу. То есть на сарайке у меня с последней шестерней фазы не на месте больше чем на 5 градусов.

[Mortis]

Вонзил движок, но прикинув количество оставшейся работы, принял волевое решение не рвать жопу и заканчивать после Нижнего. Ибо пилить на неопробованной машине с моим везением - хороший шанс вообще в Нижний не попасть. Кучка фоток напоследок:

Прокладка башки. За основу взял 402-ю, увеличил тосольные отверстия в середине, прорезал дополнительные и просверлил под них дырки в башке.



Ибо чтой-то показалось мине, что маловато будет четыре обычных. Долго думал чем залепить остальные дырки, пока на глаза не попался китайский набор резиновых колечек для окультуривания круглых дырок:



Левая половина водопровода, идет через теплообменник:



То же + слив печной ветки, эта часть системы не изменилась. Т.е. часть горячего тосола рециркулируется.



Есть мысль врезаться в корпус термостата параллельно выходу из передней части башки, но это надо подбирать дросселирование этого самого выхода. Иначе через печку ни хрена не потечет.

После установки движка начали вылезать косяки проектирования. Левый выход водопровода из помпы плохо расходится со входным патрубком:



Следующий косяк - крышка шестерен:



Час потратил на вытачивание модного колпачка, а после установки движка мне был большой сюрприз:



И даже так:



Что с этим делать пока не придумал, насос переносить не вариант. Единственное что приходит в голову - срезать приваренную гайку и нарезать грани прямо на болте, после чего изваять какой-нить сверхтонкий колпачок. Только это, блин, надо делать на вынутом движке.

Начал варить выхлоп:



От штанов до газоновской банки пойдет 63-я труба, в нее будут вварены гайка под лямбду (в магазине леворезьбовую впарили, сцуки) и "свисток" под эжекционную вентиляцию картера. Если получится их совместить на таком небольшом расстоянии друг от друга: волны в выпуске ходят в обе стороны, поэтому возможен вынос воздуха из "свистка" к лямбде и обеднение показаний.

[Stich]

Мощно! Дополнительные трубы 402ому однозначно идут, добавляя эстетики СтимПанка

По поводу ремня - не думал как нить присрать к модному колпачку - ролик-успокоитель? Чтоб ремень его крутил.

[Artefact]

Выхлоп нравится)) Олег, на каком расстоянии от стыка будет резонатор? Может тебе установить натяжной ролик и заказать в конторе длинные ремни? (Делают любые)