Анкета shtepsel_

[Scy.thian]

Sebastian, я не понимаю зачем клеммы роздалбывать.
А потери лучше всего устранять недопущением этих самых потерь. А потом - устанавливать редукторный стартер.
Ну чисто по-моему мнению. Типо - имею мнение, хрен отговорите.

[Sebastian]

Scy.thian, как-нибудь руки дойдут - замеряю потери на своих старых клеммах.

[shtepsel_]

Sebastian, там вибронагруженность не такая сильная, потому что после пайки есть ещё 60 сантиметров провода, который и гасит вибрации. К тому же если брать сварочный, в резиновой изоляции, то он очень мягкий.
Вот ещё один не совсем понятный для меня момент: почему автомобильные силовые провода жесткие, с крупными жилками, а сварочные - мягкие, с множеством мелких жил? Единственное, до чего додумался - это чтобы сварщику было удобнее. Чтобы с жесткими проводами не мучился :)
З.Ы. Никто не мешает сначала пропаять и посмотреть, будет ли ломаться. Если ваще капец весь поломается - то отрезать три сантиметра провода и сделать обжимную клемму.
З.З.Ы. Окисляется провод порой довольно быстро.

[vlad-chk]

У меня с мотором из япии пришла минусовая клемма, клемма была просто обжата. Никаких паек,И мягкий провод (Даже, нет , не провод , проводочек, по сравнению с нашими жирнЮЮщими кабелями)

[shtepsel_]

Пиздец подкрался незаметно:
Неделю назад забыл слить воду с трактора. Мороза не было: температура колебалась от плюсовой днем до 0..-2 ночью.
Обещали бы морозец - вспомнил бы. А так - забыл.
Разморозило один резиновый патрубок, один чугунный. Пошла трещина снаружи цилиндра пускача, выдавило заглушку на головке дизеля. На данный момент удалось определить только это.
Долбоклюй хренов.

[shtepsel_]

Как выяснилось, лопнула ещё головка пускача и корпус термостата - такая чугуняка килограмм на 6-7.
Выручил тесть :) Настропалился варить чугун обычными электродами.

[shtepsel_]

Купил сварочный провод на 35 квадратов. Когда стоял в магазе возле стенда, и увидел 35й, то первая мысль: "Какой тоненький...". Глазел на 50й. Но разум победил: 35 должно хватить нормально. Взял к нему наконечники. Пока что всё )
Глазел на стартера: есть редукторные белорусские - их хвалят. Но запчастей к ним нет. Есть чебоксарские - их тоже хвалят. И запчасти есть: щетки, планетарки и так далее.
Изучил уапрос.
Тот, что стоит у меня - больше похож на чебоксарский. То бишь черный корпус, шпильки внутри корпуса, на попе колпачок. Подробнее узнаю при снятии. Собираюсь с духом сделать ему профилактику. Получится, что или повезло, или хер найду запчасти - расходники.
Что интересного вычитал в талмуде: стартер каждый год нужно снимать, разбирать, проверять и смазывать. О, как :)
З.Ы. на чебоксарском сайте есть мануал по их стартерам. Там разборка-сборка-неисправности-номера деталей - чертежи. Подробный талмуд, молодцы чебоксарцы.

[Mortis]

А почему трахтур не на тосоле?

[vlad-chk]

ТОт же вопрос)

[shtepsel_]

Блин. Вопрос один, а ответов много ))
Причин несколько. Одна из них - подогревателя нет. Перед пуском зальешь кипяточку три ведра, маслице горелочкой погреешь... :)

[vlad-chk]

Эх) Иногда кажется что это уже давно ушло в прошлое, когда 131 зилы с ведром кипятка да паяльной лампой заводили в мороз

[436]

Перед пуском зальешь кипяточку три ведра, маслице горелочкой погреешь... :)

Чтобы не испортить двигатель болида формулы 1, необходим ряд обязательных операций перед пуском, занимающий около 60 минут времени.
Для начала, механики подогревают охлаждающую жидкость и масло в ДВС до температуры, равной 60 градусам. Коробка переключения передач подогревается до 50 град. Для прогрева подключают дополнительные насосы подачи жидкости и масла, чтобы создать ее циркуляцию во всех системах болида. Нагрев позволяет получить более или менее правильные и безопасные рабочие зазоры в подшипниках, цилиндрах и шестернях КПП.
Убедившись, что температура поднялась до нужного значения, а давление масла в системе имеет положительное значение, подключают шпиндель внешнего стартера и запускают двигатель. После запуска обороты ДВС F1 регулируют в ручном режиме, пока он полностью не прогреется, и, после полной проверки работы всех систем, работа мотора переходит во власть электронного блока управления. Только после этого механики отключают управляющий кабель, снимают термочехлы и пилот покидает боксы.

shtepsel_ - Кими, это ты?!! что-то не узнаю в шлеме...

[Mortis]

shtepsel_
А нафига тебе подогреватель когда эфир еззь? А при радикальном подходе - 245-я башка со свечами накаливания. И зачем в картер всякий говнолин лить, чтобы потом его разогревать паяльной лампой? Какое-то у нас в народе нездоровое отношение к тракторам сложилось...

[shtepsel_]

436, Я не уверен. Хотя торможу порой в лучших традициях ))
vlad-chk, ни фига не ушло :)
Mortis, сложилось. Да так, что пока систему сломать не получается, пусть и в отдельно взятом хозяйстве. А как использовать эфир при масляном воздушном фильтре? Там лески метров двести внутри.
З.Ы.Другая башка - непреподъемно, боюсь. Поршневую бы в следующем году поменять. Масло гонит в глушак (
З.З.Ы. В картере у всех традиционно и круглогодично М10 :) Меняется раз в год, в конце весны. Хотя чернеет уже через несколько дней работы.
З.З.З.Ы. Дизель прогреваться офигеет, если его ледяной заводить )

[Halfaxel]

Чаще всего грузовики и трактора гоняют зимой на воде из "экономии". По мне так это сомнительная экономия, иногда она боком выходит. Не сольется водичка до конца, краники прихватит в сильный мороз, просто прихватит радиатор на ходу на сильном морозе - пиши пропало. Вода, сцуко, одна из очень немногих жидкостей, почему-то расширяющихся при замерзании. Правда, если бы не это обстоятельство - лёд бы тонул, океаны завалило льдом снизу доверху и мы бы здесь точно не жили.
Тем не менее, обидно. Поэтому все же антифриз нужен. Дорого, но разорванный движок подороже будет.
Если так уж с денежками трудно - хотя бы на -20 антифриз, даже если и замерзнет - не разворотит ничего, безобидный снежок будет, а не ледяной монолит.
Дизель непросто завести в мороз, есть такое дело. Способов много, самый простые из них - факел или эфир. Фильтр мешает - значит, делается где-то после фильтра пробочка, туда и пшикаем. Много не надо, пройдут первые "звенящие" вспышки на эфире - потом должен и на солярке заработать.
Я на Волге сделал подогреватель - врезал в охлаждение небольшой кипятильник с экспортной финской машины, кажется, ватт на 300. Результат превзошел все ожидания. Подключил машину к сети на ночь, на улице -20, утром слегка тёплый движок, снег на капоте тает. Без проблем завелся, провода смотал и уехал. Циркулирует само, согласно законам физики.

[Mortis]

shtepsel_
А как использовать эфир при масляном воздушном фильтре? Там лески метров двести внутри.
Дырку в коллекторе проковырять если готовой нет. Нарезать резьбу и пробку какую-нить вкрутить.

Дизель прогреваться офигеет, если его ледяной заводить )
Ну, минут десять будет дымить как паровоз, потом нормально :).

[shtepsel_]

Чаще всего грузовики и трактора гоняют зимой на воде из "экономии"

есть и такое дело )

прихватит радиатор на ходу на сильном морозе - пиши пропало

Тут исключено: весь дизель, включая радиатор, укрывается толстым слоем :) Прошлая зима откатана без проблем.
Моя мечта - рабочий термостат и подогреватель
А уж устранение течей и прочее - приложится.

Ну, минут десять будет дымить как паровоз, потом нормально :).

А потом ещё час, чтобы прогрелся хотя бы до 60 ))
Есть четкое мнение в народе, что долгий ХХ вреден для тракторного дизеля, особенно - для Д65. Закоксовываются кольца, жрет масло. Самый оптимальный режим - непрерывная нагрузка. Причем нагрузка вроде вспашки почвы, чтоб на пониженной на всю гашетку.

[shtepsel_]

Да, забыл: с жигулевским термостатом (стоит он внизу, вместо тройника) - верхний патрубок нагревается позже, чем с "ТАМА". ХЗ почему, может это было из-за отверстия в тарелке "ТАМА" (клапан откушен). Нынче же вообще по пути от головки до радиатора преград нет. Также мотор прогревается без задержек, а, следовательно - быстрее и полнее.

[Mortis]

shtepsel_
Есть четкое мнение в народе, что долгий ХХ вреден для тракторного дизеля, особенно - для Д65.
Народ у нас темный. На ХХ вредно работать турбовым дизелям т.к. неподвижная крыльчатка турбины создает сопротивление и в коллекторе образуется разрежение, которое потихоньку высасывает масло через подшипники этой самой турбины.

Да и незачем на холостых гонять, прогрел пару минут, выставил ручной газ и пусть молотит.

[shtepsel_]

Понемногу продолжает начинаться то, что не могло не начаться :)
Уже в который раз, рассекая в сырую погоду по городу, злюсь на барабанные тормоза. А осень нынче сырая. В сухую погоду они меня устраивают почти полностью: усилие небольшое, тормозят хватко, прогнозируемо. Тем более, что год назад систему отремонтировал.
Кому-то смешно сейчас, догадываюсь :)
Но когда сыро... При каждом торможении начинается игра "угадай, в какую сторону потянет". Поймал одним колесом лужу, или подсохли неравномерно - аллес капут. А после хорошей лужи - так вообще не тормозят.
Очень хочется дисковые тормоза.
Но сук, беспросвет полный, ибо что переход на 15 подвеску, что внедрение 02-х тормозов - это немеряно времени и денег. И геморроя.
Ладно, привыкнем :)

[Trudovik]

shtepsel_ Сочувствую. У меня та же фигня. По лужам ездить строго противопоказано. Мыслю хотя бы перед на дисках, ибо БЕЗОПАСНОСТЬ. Гемора особого не вижу. Главное - желание. Если что-то не получается - значит ты этого так желаешь

[NoComments]

Лужи видимо у вас как океаны) Я с таким эффектом тоже сталкивался, но только когда по проселочным дорогам после дождя ездил, по лужам минимум в полколеса. Так, чтобы просто лужицу зацепить, и сразу куда-то повело - нееее, никогда не было.

[Trudovik]

NoComments Когда весной и осенью езжу к себе в деревню, то не то что по лужам приходится ездить - иной раз и брод переезжать. Это потому, что дорога - полное гуано, за ней почти не следят, вот ее и перемывает периодически. А поскольку эта "дорога" с большим количеством спусков и подъемов (Уральские горы все-таки), то тормоза ой как нужны. А их после луж нет. Досадно. Кстати, про эту "дорогу" недавно по центральному зомбоящику показывали. Такую шумиху подняли, что даже губер свой филей от кресла оторвал.

[shtepsel_]

После разговора о восстановлении свечей, прогрел горелкой свои NGK. Пару раз до покраснения электродов.
Попутно выяснил, что они аналог А17 :)
Потом вкрутил в мотор, и стал ждать. Старался даже держать обороты больше, чем обычно. В общем, вот фото после пробега по трассе (приехал из города в деревню).

IMG_1964.JPG (122.2 КБ) 7387 просмотров

Четвертую было лень выкручивать, её на фото нет )
***

Понемногу продолжает начинаться то, что не могло не начаться :)

Да. И выхлоп бубнит. И в салоне резонансный гул от него.
И ещё двориники. Скучаю по жигулевским, где можно сначала полить стекло, потом смахнуть. И лить омывайку, когда щетки движутся.
Не знаю, почему конструкторы привили стеклоочистителям боязнь омывателя. Включишь струйки - щетки в ахуе замерли.
А реле поворотов\аварийки.
Недавно вышел на трассе, пардон, оправиться. Стою, значит, и за 20 метров слышу, как аварийка щелкает о_О

[Scy.thian]

Не знаю, почему конструкторы привили стеклоочистителям боязнь омывателя. Включишь струйки - щетки в ахуе замерли.

Да нет, это не конструкторы привили стеклоочистителям боязнь омывателя. Это где-то контакт в цепи питания дворника&омывателя "гуляет".

[436]

Да-да-да, Scy.thian абсолютно прав, подрулевой скорее всего на замену просится. Исправный должен одновременно и махать, и брызгать.

[shtepsel_]

Хм. И долго новый останется в строю? Разбирал как-то, дак был поражен заковырностью конструкции. А цена ого-го...

[shtepsel_]

Хочу заметить: на фото выше свечи NGK BP6HS, которые есть аналог наших А17. По фото видно, что свечи прогревались нормально.
Из вышеизложенного, в свете прочитанной мной статьи следует, что я, наверное, погорячился в прошлом году, поставив для пробы А11.
Справедливости ради отмечу, что не доверяю статье на сто процентов, но размышлениям она помогла.
Не доверяю на сто процентов, потому что не знаю, насколько правдива изложенная там история про путаницу с заводскими рекомендациями, а также не знаю автора статьи.
Но по факту выходит, что 17 свечки для мотора под 92 бензин не так явно холодны, как я думал. Может быть, что и в самый раз :)

[Scy.thian]

Но по факту выходит, что 17 свечки для мотора под 92 бензин не так явно холодны, как я думал. Может быть, что и в самый раз :)

На цвет изолятора/электродов свечи влияет:
1) - опережение жыжыгания (раннее - светлые свечи, позднее - чёрные свечи)
2) - качество смеси ( бедная - светлые, богатая - чёрные)
3) - степень сжатия(точнее - компрессия) - при нормальной компрессии свечи светлые(при всех остальных параметрах не выходящих из нормы), при потере компрессии - свечи чернеть начинают.
4) - режим эксплуатации - при дальних поездках свечи прогреваться успевают, а при коротких (старт/стоп старт/стоп старт/стоп... ) - не успевая прогреться не очищаются.
5) калильное число свечи - горячие/холодные А17 меньше нагревается , чем А11 при прочих равных условиях.
Как-то так... То что сразу вспомнил.

[shtepsel_]

Scy.thian, угу :)
Хочу ещё попробовать выкрутить их после городской езды и посмотреть.
Попутно пытаюсь разгадать загадку, почему не проходит детонация при любом увеличении нагрузки. И вплоть до снятия этого увеличения.
Выходит, что либо в КС косяки есть, либо, судя по свечам, смесь бедновата, хотя перебоев нет, ГТЖ заменил с 225 на 230, уровень в ПК повышен на 0,5-1 мм. Раннее зажигание тоже не исключаю, но при более позднем мотор норовит хуже ехать.
Вот-с... По мере свободного времени и идей экспериментирую. Тут идет эксперимент со свечами. Пока надеюсь на подсекающий выпускной коллектор. Если это так - то свечи просто нормального цвета :)