Прогорела прокладка

Alersey · #1

Всем привет случилась проблема прогорела прокладка и тосол пошол в двигатель и в добавок вырвало свечу. Подскажите как разобрать чтобы быстро и не чего не поломать , в каком порядке снимать и что делать что протачивать Вопщем подскажите как надо делать. Это не прозьба а крик души ПОМОГИТЕ

Латыш · #2

Читаем изучаем: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=1896

HoTKoT · #3

Мой тебе совет помимо того , что написано ...
Найди хороший магнит ---- И ВСЕ ГАЙКИ ШАЙБЫ И ОСТАЛЬНУЮ МЕЛОЧЕВКУ НА НЕГО .... просто тем самым избежишь повторной переборки ...
А про свечу поподробнее ...

#4

1. Открутить штаны от коллектора (снизу, головкой с полуметровым удлинителем).
2. Освободить карб от всех шлангов и тросиков.
3. Слить тосол из радиатора и блока. Крантик на радиаторе найти легко, а на блоке он спрятан под коллектором, зацепить и открыть можно только подходящим крючком. Или открутить сначала коллектор, чтобы не мешал, но это не есть гут, т.к. за него удобно голову стаскивать).
4. Снять тосольные шланги с корпуса термостата и с танчика.
6. Снять клапанную крышку.
7. Снять ось коромысел и вытащить штанги.
8. Открутить гайки головы и сохранить, т.к. новодельные - говно.
9. Дальше залезаешь с ногами в моторный отсек, встаешь на лонжероны и, ухватившись за коллектор, раскачиваешь голову с боку набок и одновременно тянешь ее вверх. Если пошла - таким же макаром дотягиваешь до верху и снимаешь со шпилек. Если не шевелится - ты попал. Ищи на форумах темы "не могу снять головку", там много рекомендаций найдешь.

После того, как все сделал с головой (МСК там заменить заодно или еще что), покупаешь новую прокладку (с маленькими круглыми дырками, а не с большими треугольными) и полутораметровый отрезок асбестового каната толщиной 10-12мм. Есть на строительных рынках.

От каната отплетаешь одну веревочку, мочишь, чтобы липла, и выкладываешь кольцом по кромке блока, окружая каждую шпильку. Это нужно чтобы зимой тосол через этот стык не вытекал. Дальше прокладку и - сборка в обратном порядке. Голову тянуть динамометрическим ключом строго по мануалу. Первая протяжка - после первого прогрева, вторая через 1000 км.

Когда будешь прикручивать штаны, сначала как-нибудь зафиксируй кольца на верхней части трубы, иначе задолбают вниз уезжать.

HoTKoT · #5

Mortis писал(а): От каната отплетаешь одну веревочку, мочишь, чтобы липла, и выкладываешь кольцом по кромке блока, окружая каждую шпильку. Это нужно чтобы зимой тосол через этот стык не вытекал. Дальше прокладку и - сборка в обратном порядке. Голову тянуть динамометрическим ключом строго по мануалу. Первая протяжка - после первого прогрева, вторая через 1000 км.

Пасиба не знал

Alersey · #6

Спосибо за подробное описание

Ioshka · #7

Порядок откручивания гаек головки. Иначе ГБЦ поведет, придется шлифовать.

Alersey · #8

Свечу вырвало на втором целиндре вместе с резьбой в магазине купил напой приехал на СТО механи космотрел сказал что этот ерунда сам выточил и поставил.

RAV_21 · #9

Ioshka писал(а):Порядок откручивания гаек головки. Иначе ГБЦ поведет, придется шлифовать.

то есть он соответствует порядку протягивания головы?

Ioshka · #10

RAV_21 писал(а):
Ioshka писал(а):Порядок откручивания гаек головки. Иначе ГБЦ поведет, придется шлифовать.
то есть он соответствует порядку протягивания головы?

Он инверсен (обратен) порядку протягивания ГБЦ.

RAV_21 · #11

Ioshka писал(а):Он инверсен (обратен) порядку протягивания ГБЦ.

а,понял)а еще в ссылке,которая в первых постах,там написано,что с поршней счишать нагар дрелью с железной щеткой-а поршню ничего не будет?

Ioshka · #12

Особо ничего. Хотя есть более гуманные способы. Например францезские автомеханики смешивают парафин и керосин и наносят получившуюся пасту на нагар. Потом, через сутки он должен размягчится и отстать (нагар). Сам не пробовал, но кто пробовал советует.

RAV_21 · #13

Ioshka писал(а):Особо ничего. Хотя есть более гуманные способы. Например францезские автомеханики смешивают парафин и керосин и наносят получившуюся пасту на нагар. Потом, через сутки он должен размягчится и отстать (нагар). Сам не пробовал, но кто пробовал советует.

благодарю,попробую,как нибудь,при разборке

Alersey · #14

Сегодня наконец снял голову. Снялась на удивление легко подергал минут десять от увиденного конечно ужаснулся но не очень тосол в двигателе сделал свое грязное а может и чистое дело так что нагар на поршнях минимальный. А прокладка прогорела между 2 и 3 целиндрами. Сейчас пришол домой и голову принес буду чистить за прокладкой поеду завтра. Какую посоветуете купить слышал их есть несколько видов.

Таргитай · #15

Очень рекомендую шлифануть голову! Причем не самому на наждачном круге, а в мастерскую.

Alersey · #16

Конешно буду шлифовать и конешно не сам а повезу завтра на СТО и будут шлифовать.

Таргитай · #17

Прокладки себе ставил и с герметиком и обычные - разницы кроме цены не заметил.

Alersey · #18

так что покупать какая на меня первая посмотрит

Юра · #19

Прокладку лучше заводскую. Такие в продаже имеются. Или аналогичную по толщине. Во всяком случае, чем толще тем лучше. А с герметиком или без него на скорость не влияет.

Alersey · #20

сегодня купил без герметика продавец сказал без герметика лучше

Alersey · #21

Подскажите прокладку герметиком мазать как и в каких местах.

Alersey · #22

И вообще нужно её мазать или нет.

#23

Герметиком не надо, надо асбестовый шнурок. Если его нет, то можешь, конечно попытаться герметиком (толстый слой вместо шнурка), но ХЗ, как там получится с течами.

Таргитай · #24

Только по внешнему краю, там где прокладка касается самого блока цилиндров - не гильз!

Alersey · #25

но можно и без герметика? И с какой силой закручивать гайки если этого ключа измеряющего силу затяжки нет.

Таргитай · #26

Если ключа нет, то совет только один - купить его! Самый простецкий стоит порядка 50 грн на ваши деньги, а точность его несоизмеримо выше, нежели наугад!

#27

Можно и без герметика, только тосола каждую зиму по канистре доливать будешь. По поводу ключа - см. пост Таргитая.

Таргитай · #28

Без герметика могу сказать - как повезет. У меня лично при многочисленных сменах прокладок потекло только один раз - когда поставил "бутерброд", т.е. две прокладки, ибо возможности фрезернуть ГБЦ не было, а хотя бы две-три недели проездить надо было срочно. И то, после прогрева мотора течь из-под ГБЦ исчезла.

Юра · #29

Ну, не знаю, не знаю. Ни разу не пользовался диномометрическим ключём. Всегда только на собственное чутьё.
У меня трещётка с длинной рычага санциметров 30-ть. Так я ей головку затягиваю с усилием в "что есть силы". Если удилнняю рычаг трубкой т.е. + ещё см.20-ть, то тут уж до усилия (дальше лень напрягаться). И так раза три - четыре по всем гайкам в мануальной последовательности, потом после прогрева и через тыщу.
Головки снимал очень много раз, на разных авто и ни одной шпильки так и не удалось вырвать.

Z.A. · #30

А шпильку ты и не вырвешь. А вот когда резьбу свернешь - будешь иметь зачетный секас по замене шпильки, а новье сейчас все сыромятина. Ключ рулит.