Анкета shtepsel_

[shtepsel_]

Сегодня мозголомный день, много разных эмоций.
Во-первых, решил вскипятить купленный 87 - градусный термостат "Электон". По моей термопаре он стал открываться при 98 градусах. Решил подождать закипания воды, и... Она закипела при 113 градусах, в процессе кипения прогревшись до 115. Немного удивившись, измерил температуру дома (23 градуса, домашние часы со встроенным термометром кажут 25), потом от безысходности стал измерять во рту (36-37 градусов). Снова удивился.
Но я точно помню, что летом вода у меня кипела при 100 градусах, а тосол при 106.
Плюнул. Посчитал, что если 113 измеренных градусов - это 100, то получил температуру открытия термостата в 85 градусов. Кивнул сам себе, и пошел ставить. То бишь проводить натурный эксперимент.
Натурный эксперимент показал, что я что-то нихера не понимаю в образовавшемся клубке проблем. Но по порядку:
1. С новым термостатом двигатель прогрелся нормально, и вознамерился держать примерно 90 градусов. Я ему поверил, и стал щупать патрубки печки, откуда выяснил, что:
2. Входной горячий, выходной теплый. Печка греет очень слабо. Но греет. Чуть теплым.
В результате ещё нескольких экспериментов и пробных поездок, выяснил:
по первому пункту:
Температура плавно колеблется от 75 до 95 градусов. То есть не держится на одном месте. Если двигатель заглушить, то слышно, как в верхнем патрубке радиатора кипит ОЖ. Именно кипит. Верхний бачок радиатора горячий. Нижний бачок радиатора прохладный.
По второму пункту:
Если не включать вентилятор печки, то выходной патрубок нормально нагревается. Включишь - остывает.
Чо, *****, помпа плохо качает, штоле?!
Помпа стоит свежая, ставил предхоз. Отлит логотип "keno". Суд затрудняется в вынесении обвинения. С правильной диагностикой системы ОЖ у меня туговато. Воздушные пробки вроде выгнал. В горку мордой загонял, патрубки печки снимал. В основном на ум приходит: "ковыряться и смотреть". Но это трудоемко и не всегда эффективно, потому что в процессе обязательно что-нибудь сломается :)

[Sebastian]

Если не включать вентилятор печки, то выходной патрубок нормально нагревается. Включишь - остывает.

Из этого можно сделать вывод, что жидкость через радиатор идёт. И в радиаторе от неё отбирается всё возможное тепло. То есть - слаб поток через радиатор.

У свежей помпы могла, например, отвалиться или провернуться крыльчатка. Или ещё какая хворь приключиться. При работе двигателя, благодаря термосифонному эффекту (поток, создаваемый помпой мал и эффект становится заметен) горячая жидкость, нагретая движком, собирается вверху и постепенно доходит до термостата. Тот, офигев от потепления, сразу широко открывается и пускает жижу в холодный радиатор, где она (а вместе с ней и мотор) быстро охлаждается и в термостат начинает снова резко идти холодная жижа, тот опять офигевает от смены обстановки и закрывается. Далее всё повторяется по кругу. Охлаждение жидкости ниже температуры открытия термоса можно объяснить слабостью потока и имеющейся инертностью в работе термосилового элемента.

Такая теория. Надо смотреть помпу, ящитаю.

[shtepsel_]

Sebastian Вот спасибо!
Сейчас выходил, проверял помпу по такой методе: снял ремни вентилятора\генератора, намотал на шкив помпы (оборотов десять) нетолстый (миллиметров шесть) шнурок, и с силой вытягивал. Если должно быть сильное прогрессивное сопротивление - то я его не заметил. По окончании шнурка помпа весело вращается по инерции. Но, ясное дело, недолго - всё же там подшипник со смазкой и сальник. То есть ощущения такие, как будто забавляюсь с помпой при пустой системе охлаждения. РАскручивал помпу по часовой стрелке. Проверять каким -либо другим способом, например "на струю" не могу - запасного тосола нету. Разбавлять его потом водой - дудки.
Ещё могу добавить, что при открытом термостате через горловину радиатора не заметно потока циркулирующей жидкости. Если газовать - то уровень меняется: с набором оборотов падает, при сбросе оборотов немного вырастает. Должно ли там ещё что-то быть заметно - не знаю.
Походу, придется менять помпу. А там, глядишь, и печка греть нормально начнет :)

[Mortis]

Сопротивления не должно быть, ее можно пальцАми за шкив крутить и этого на холостых будет даже достаточно для охлаждения.

[Sebastian]

Mortis, пальцами-то да, а если резко дёрнуть, по идее крыльчатка в жиже должна же сопротивляться.

[shtepsel_]

если резко дёрнуть, по идее крыльчатка в жиже должна же сопротивляться.

Вот именно это я и вычитал в сети

-- Пн окт 27, 2014 9:48 am --

Температура плавно колеблется от 75 до 95 градусов.

Небольшие поправки и дополнения: в движении температура примерно 85-90 градусов. Если стоять на месте, то подрастает до 95. Если поехать - упадет до 75-80, потом вырастет до 85 и будет держаться. Примерно то же самое произойдет, если заглушить двигатель: температура плавно ползет градусов до 95. Если через две-три минуты завести - то упадет градусов до 75, потом снова вырастет и зафиксируется. Верхний патрубок РАДИАТОРА, ровно как и верхний бачок - горячие. Если щупать патрубки малого круга, или вход на помпу - они теплые. И это при кипящем входе в радиатор. Походу действительно помпа не фунчиклирует. Почему-то.
Придется действовать методом тыка.

-- Пн окт 27, 2014 10:14 am --

Почему я думаю, что бурление - это не пробитая прокладка ГБЦ:
В крышке радиатора нет клапана, то есть радиатор напрямую сообщается с расширительным бачком. Щупаешь верхний патрубок - бурлит. А в расширителе всё тихо. Хотя выходящий воздух\выхлоп поднимал бы бурю именно в расширителе.

[Halfaxel]

У меня температуру колбасило, пока принудительный пропеллер не выкинул и электрический от шестерки не поставил. И сразу температура устаканилась. Не прогревался двигатель даже летом из-за принудительного обдува.
Для следственного эксперименту - попробуйте снять эту чертову крыльчатку и проехаться без нее. Если температура будет в норме во время движения и переть к сотне при остановках, даже небольших - так и должно быть, можно ставить электровентилятор.
Я тоже чуть мозг себе не свернул, термостат изучал - все бесполезно. Постоянный поток воздуха, оказалось, настолько эффективно охлаждает движок, что никакой термостат не помогает.

[shtepsel_]

Halfaxel Лучше на "ты" )
Дело не в том, что температуру колбасит, а в том, что по некоторым признакам, циркуляции нету: печка толком не греет, верх основного радиатора очень горячий, а низ - прохладный. Пузырей не видно даже если стоишь мордой в крутую горку.
Вчера поменял термостат обратно на летний 80 - градусный. Температуту держит, но в верхнем патрубке также бурлит - правда, заметно меньше. Через печной штуцер засовывал в помпу проволоку - крыльчатка на месте, крутится.

[Halfaxel]

Halfaxel Лучше на "ты" )

Лучше, конечно.
Итак - помпа у тебя нормальная, крыльчатка вращается. Верхний патрубок обжигает, нижний холодный. Может, радиатор дерьмецом забит просто?
Промывать не пытался? Если медный, то можно попробовать какой-нибудь щёлочью, или для начала хотя бы водой с фэйриком.
Печка потом, вначале разберись, почему такая хреновина с основным радиатором.

В крышке радиатора нет клапана, то есть радиатор напрямую сообщается с расширительным бачком.

Оппа! А это вот зачем? Расширительный бачок нужен только для сбора той ОЖ, которая выдавливается из-под клапана радиаторной пробки при нагреве.
Всё! На старых машинах, Волгах первой серии тоже, был всего-навсего хвостик, по которому лишняя вода или тосол просто сливался на дорогу.
Расширительный бачок нужен, если машину все же вскипятили. Тогда жидкость из-под пробки вырывается не на улицу, а в бачок, там пробулькивает и остается в бачке. После этой беды достаточно открыть пробку, снять бачок с крепления и аккуратно приподнять, через шланг жидкость опять заполнит радиатор.
Но жидкость в любом случае сама не добавляется из расширительного в радиатор.
Клапан в пробке радиатора создает некоторое избыточное давление в системе охлаждения. Оно тоже влияет на циркуляцию, поставь пробку с клапаном обязательно.
Запросто может быть, что из-за этого система охлаждения у тебя толком и не работает.

[Scy.thian]

Расширительный бачок нужен, если машину все же вскипятили. Тогда жидкость из-под пробки вырывается не на улицу, а в бачок, там пробулькивает и остается в бачке. После этой беды достаточно открыть пробку, снять бачок с крепления и аккуратно приподнять, через шланг жидкость опять заполнит радиатор.
Но жидкость в любом случае сама не добавляется из расширительного в радиатор.

О вот и неправда. Возвращается. Если пробка радиатора правильная. По крайней мере у меня так. Уровень в расширителе - указан на самом расширителе. и он не постоянен - на холодную ниже, на горячую выше. Никто его не снимает и не поднимает. У расширителя вход снизу. Радиатор сам поднимает ОЖ из расширителя при охлаждении.
В моём радиаторе уровень ОЖ всегда под пробку.
Но это только при правильной/исправной пробке радиатора.

[shtepsel_]

Итак - помпа у тебя нормальная, крыльчатка вращается.

Это ещё не показатель) Если там зазоры огромные - то просто перемешивает ОЖ у себя под носом.

Верхний патрубок обжигает, нижний холодный. Может, радиатор дерьмецом забит просто?

При 87 - градусном термостате - да. При 80 - градусном - просто горячий. Радиатор летом снимал, промывал. Плюс две вещи:
1. Если радиатор забит где-то снизу, то при нормально качающей помпе верхний патрубок наливается давлением, нижний - сплющивается. Потому что помпа толкать-то толкает, а втянуть не может.
2. Система заполняется ОЖ нормально. При закрытом термостате ОЖ затекает в блок как раз через нижний патрубок радиатора, и далее через помпу. В случае засора систему бы (при закрытом термостате) заполнить нормально не получилось.
В тему: сегодня заводил трактор, он с закрытым радиатором (читай - жалюзи на "волге") - кое-как прогрелся до 60. Но выход из радиатора был теплым! Специально щупал )

Расширительный бачок нужен только для сбора той ОЖ, которая выдавливается из-под клапана радиаторной пробки при нагреве.

Согласен. Но в целом, я считаю, пробка - это аварийный элемент. То есть если уж перегрелся до 100-110 градусов - то пробка, поддерживая давление, не даст закипеть (читай - запороть двигатель), так как ОЖ в перемешку с паром - это плохо для охлаждения. При штатной работе системы ОЖ можно ездить и без давления в системе.

А это вот зачем?

Ну... Никак не запаяю радиатор :) С пробкой начинает сочиться.

жидкость в любом случае сама не добавляется из расширительного в радиатор.

Вот здесь не соглашусь. Много наблюдал за своей системой: если нигде воздух не подсасывает, то расширительный бачок работает прекрасно: на горячую уровень прибывает, при остывании мотора уровень убывает - тосол идет обратно в радиатор. :)

[Sebastian]

На старых машинах, Волгах первой серии тоже, был всего-навсего хвостик, по которому лишняя вода или тосол просто сливался на дорогу.

Только вода! Как раз-таки для эксплуатации машины на тосоле и был добавлен расширительный бачок, чтобы лишний тосол не сливался на дорогу - не экологичненько как-то.

[Михалыч152]

Скорее всего помпа месит ОЖ внутри себя. Производительность центробежных насосов зависит от торцевого зазора между улиткой и лопастями крыльчатки. Для современных насосов зазор 0,9-1,3мм. Попробуй выставить зазор.

[Halfaxel]

Только вода! Как раз-таки для эксплуатации машины на тосоле и был добавлен расширительный бачок, чтобы лишний тосол не сливался на дорогу - не экологичненько как-то.

Ну да, не экологичненько и дороговато

2. Система заполняется ОЖ нормально. При закрытом термостате ОЖ затекает в блок как раз через нижний патрубок радиатора, и далее через помпу. В случае засора систему бы (при закрытом термостате) заполнить нормально не получилось.

Забито может быть и не наглухо, скажем половина или больше, забивает чаще всего соты. Заполняться будет, циркулировать тоже, а вот работать радиатор будет паршиво.

Вот здесь не соглашусь. Много наблюдал за своей системой: если нигде воздух не подсасывает, то расширительный бачок работает прекрасно: на горячую уровень прибывает, при остывании мотора уровень убывает - тосол идет обратно в радиатор. :)

Конечно, без клапана именно так и будет! А с ним на горячую в бачок выдавливает ровно столько ОЖ, сколько нужно для полного заполнения системы при рабочей температуре. Не такая объемистая система, как на грузовике или автобусе, чтобы расширительный бак ставить, верхнего бачка радиатора вполне хватает на расширение.

Радиатора нету у тебя на замену, хоть напрокат? Поменяй и заткни нормальной пробкой - и посмотри, что получится.

[shtepsel_]

Попробуй выставить зазор.

Это, получается, крыльчатку с вала стягивать?

Производительность центробежных насосов зависит от торцевого зазора между улиткой и лопастями крыльчатки.

А как влияет радиальный зазор? У наших помп он довольно большой.

Забито может быть и не наглухо, скажем половина или больше, забивает чаще всего соты. Заполняться будет, циркулировать тоже, а вот работать радиатор будет паршиво.

тогда бы по показометру двигатель перегревался, печка бы жарила как дракон. Но печка еле греет, циркуляция через неё тоже плохая ( В радиаторе я уверен :)
Ещё доводы: При хорошей помпе, подзабитом радиаторе и крышке без клапана, горячий тосол бы давило не вниз (там засор),а в расширитель прямиком. Но такого не происходит. Ни при каких оборотах двигателя.

Радиатора нету у тебя на замену, хоть напрокат? Поменяй и заткни нормальной пробкой - и посмотри, что получится.

Дык вот нету... Я был бы счастлив иметь запасной )

[Михалыч152]

Скорее натянуть поглубже. Найди руководство "Двигатели ав-ля ГАЗ-3110"Волга", Калашников АА и компания , изд. "КОЛЕСО" Москва 1999г.", там инфа с картинками. Радиальный зазор тоже влияет, но изменить его не в наших силах.

[Sebastian]

shtepsel_, давно бы помпу уже раскидал и проверил :)

[31029]

Хорошая пробка радиатора сейчас-редкость. она должна и создавать определённое давление в системе( по аналогии с газом можно предположить, что P*V~T, след-но, когда пробка создаёт давление(т.е. V вроде бы как константа) , температура растёт быстрее), и закачивать при остывании обратно ОЖ. замечу, что для изгнания воздушных пробок нужно несколько полных циклов прогрева-остывания.
У старых радиаторов печек обычно так сильно забиты каналы, что их приходится "шампурить", отпаяв бачки-отсюда слабая теплоотдача. встречалось так же по нескольку запаяных каналов в старых печках. когда купил новый радиатор, распаял бачки сразу для проверки-перегородка держалась хорошо и запаяных каналов не нашёл.

[shtepsel_]

давно бы помпу уже раскидал и проверил :)

ДЫк вот никак пока. Со временем туго :( И прокладок нету:)
31029
У старых радиаторов печек обычно так сильно забиты каналы
Люмишка стоит свежая

[дядя вова]

Не надо ломать машинку , с помпой порядок , но на малых оборотах - малый расход. Скорее всего , низ термостата не перекрывает малый круг , что и приводит к колебаниям температуры и недогреву печки - лечится рессорной втулкой со шлангом (описывалось неоднократно , в том числе и мной) в шланге внизу термостата. Успехов.

[31029]

Уважаемый Василий, слежу за темой, т.к. моя машина 96г. и постоянно наблюдаются симптомы, похожие на твои. а именно: не смотря на новый радиатор печки, новый термостат, проточенные каналы в блоке, установленный шаровой кран (зимой, весной и осенью закрытый!)в патрубке, соединяющем корпус термостата и алюминиевый тройник-вместо рессорной втулки, доп. помпу, выброшенный кран печки- жары в салоне и нормальной температуры двс не наблюдаю. помпа установлена даже без прокладок-на тонкий слой герметика, так что зазоры минимальны. собираюсь заказать термомостат vernet на 87°. как-то так.
удачи!

[shtepsel_]

31029
как я понимаю, в помпе важен именно вот этот зазор

Безымянный122.jpg (37.91 КБ) 5191 просмотр

А не между крыльчаткой и задней стенкой.
Вобщем, можно в личке пообщаться )

[31029]

Про зазор ты совершенно правильно указал, а я прокладки выкинул, чтобы не было лишних "сквозняков" жидкости внутри насоса и подтёков снаружи. но, согласись, при таких оборотах(хх минимум 650 на шкиве кв) и данной вязкости ОЖ насос всё-таки должен гонять теплоноситель по системе, потому что с одной стороны засасывает, а с другой выталкивает. понятно, что при моих поездках по городу 3-6км двс не выходит на прогретый режим, не смотря на снятую мельницу и одетый намордник. дополнительно, давным-давно, на нижний металлический пыльник моторного отсека саморезами через полоску жести был закреплён кусок вспененного фольгированного строительного утеплителя, другим концом просунутого между поддоном и балкой.-получился обтекатель, который не даёт охлаждаться поддону морозным воздухом. вообще, здесь есть ещё какие-то детские засады, претендующие на отметку в FAQе. может, всё-таки нижняя тарелка термостата? поскольку сам он в корпусе точно не болтается и даже намазан аккуратно по периметру герметиком по кругу, будто бы прокладка, перед установкой крышки корпуса.

[Sebastian]

Когда не перекрывается полностью малый круг, температура наоборот начинает ползти вверх, но никак не скачет ниже температуры открытия термоса - когда тепло в жидкость вкладывается, но не отводится, она никак не может остывать. Характерное проявление совсем не перекрывающегося малого круга (тарелка отвалилась) - когда термометр на панели уже шкалит "кипим", а радиатор еле тёплый. Но это клинический случай и то - летом. Зимой эффект значительно слабее из-за гораздо большей дельты температур. И плохо перекрывающийся малый круг зимой будет себя проявлять лишь несколько повышенной температурой двигателя.

[31029]

К вечеру уже туплю. Остаётся рассмотреть ещё одну причину-большой температурный гистерезис у термостата.

[shtepsel_]

Вобщем, новости: помпу можно исключить. Купил новую "змз двойной ресурс" а.к.а "кено". Зазоры все в пределах 1-1,5 мм - всё гут. Снятая тоже в норме, положил в запас.
Основные симптомы те же:
1. Печка греет слабо, при сильно включенной печке выход с неё - теплый. Вход - горячий. Выключил обдув - обратка с печки нагревается до горячей. Включил обдув - за полминуты остывает.
2. После остановки горячего мотора (80-85 градусов), в верхнем патрубке основного радиатора ощущается бурление в течение пары минут как минимум.
Уровень в расширителе не скачет, выходящих пузырей там нету. Лизнул выхлопную трубу - конденсат пресный :) Перегрева мотора нету, в движении температура стабильна. Нужно думать дальше.
P.S. корпус термостата - нового образца, с зауженным малым кругом.
P.P.S. тосол выхлопом не пахнет.

-- Ср окт 29, 2014 20:13 pm --

Придумалось вот чего: если под головкой стоит прокладка с треугольными отверстиями от 24Д, то температуру хоть и кажет нормальную, а 3-4 горшки перегреты. Там и забор на печку как раз.

[vlad-chk]

да планка это! У меня тот же симптом был!

[31029]

с каким штуцером печки соединена помпа?
в некоторых мануалах нарисовано соединение нижнего печного патрубка с помпой-вроде бы горячая ОЖ охлаждаясь, опускается сама и ещё увлекается помпой. ан нет, воздушную пробку помпе тяжело "отсосать", т.к. она в самом верху радиатора печки. поэтому у меня соединена верхним штуцером с помпой.
в твоём случае, судя по последним данным, плохая теплоотдача радиатора печки-следствие плохой подачи теплоносителя, т.к. двс бурлит, значит-горячий, а выход печки-холодный, значит, крохи тосола не нагрели радиатор. если бы перегородка не держала, то при хорошей подаче выход был бы горячим, а "выхлоп"-холдным воздухом. т.е. либо плохая подача, либо воздушная непроходящая пробка. воздушную пробку можно идентифицировать по бурлению в печке, как раз сидя в салоне. у меня её прогоняет доп.помпа, врезанная между печкой и помпой. бурчание очень хорошо слышно. при плохой крышке радиатора оно есть всегда, т.е. в нашей конструкции избавиться от воздуха при неправильной крышке невозможно. негодные новодельные крышки я лечил вваливанием хорошей дозы герметика между верхней частью крышки, за которую берёшся рукой и обрезиненной по периметру шайбой под пружиной, которая(шайба) соприкасается с торцом горловины радиатора. так же нужно осмотреть клапан, который работает на впуск ож из расш.бачка и "невыпуск" из радиатора-он должен быть аккуратным и не иметь адских зазоров
если я не прав, искренне жду поправок и комментариев, т.к. тоже хочется жары в салоне.
а вообще, родные заводские радиаторы на этих машинах имеют бо'льшую площадь, чем даже трёхрядный медный новодел, да вот незадача-по неопытности не сообразил, как лучше его распаять и прошампурить от грязи, в результате он был сдан в цветмет.

[shtepsel_]

да планка это! У меня тот же симптом был!

В печке-то? А поподробнее опиши, пожалуйста
Я рассуждаю так: если бы в радиаторе печки упала перегородка, от оба патрубка печки были бы горячими, а печка всё равно еле грела.

если бы перегородка не держала, то при хорошей подаче выход был бы горячим, а "выхлоп"-холдным воздухом.

+1.
31029
Печка подключена снизу вверх. Вверху выход.
Буду понемногу искпириментировать )

[1cepera]

Штуцер на помпе заглушить, а печку подключить в разрыв нижнего патрубка радиатора.