Анкета Ice_Man'a

[Ice_Man]

Судя по виду, она куда-то вставлялась и сверху фиксировалась стопорным кольцом или колпачковой гайкой. Лично мне знакомой не выглядит.

Похоже на какой то клапан, но я так и не нашел откуда это выпало. Бак изнутри рукой обшарил. Думал может в каком то соске он стоял. На новом баке их там аж три помимо заливной горловины.

[Mortis]

Сомневаюсь что это вообще от бака.

[iguana01]

что эта за штуку я вытряхнул из бака

В Волге такой фигни не помню, а вот если разобрать шланг от душа, там с обеих сторон по такой штуке найдётся))

[Ice_Man]

что эта за штуку я вытряхнул из бака

В Волге такой фигни не помню, а вот если разобрать шланг от душа, там с обеих сторон по такой штуке найдётся))

Точно, очень похожа Но откуда бы ей в баке взяться

[iguana01]

Может бензин откачивал кто-то

[Impala]

Да это скорее всего. Потому что была еще мысль, что это что-то из бензозаправочной колонки, но это очень мало вероятно. И еще вариант - шутка работников ГАЗа.

[Ice_Man]

Всем привет. Как и обещал, выкладываю практически полный перечень деталей для переоборудования системы охлаждения двигателя ЗМЗ-402 со всеми доработками. Разделил все по группам т.к. не у всех будет такой же набор переделок как и у меня.
PS: По ходу дела буду добавлять и корректировать список деталей, т.к. они еще не все заказаны и приехали. Так же приветствуются дополнение и критика от форумчан. Так же, со временем добавлю фото деталей и узлов использованных для модернизации.
1. Установка силиконовых патрубков системы охлаждения от Sallers на ЗМЗ-402 с головкой УМЗ 421.3 и корпусом термостата от Газели.
- комплект патрубков на двигатель ЗМЗ-402 для Волги, состоящий из 5 шт;
- хомут Ф47 (FBS 4712) для присоединения силиконовых патрубков (радиатор -> корпус термостата, распред.патрубок алюминиевый -> корпус термостата, патрубок для датчика вентилятора) – 6шт;
- хомут Ф50 (FBS 5012) для присоединения коротких силиконовых патрубков (радиатор -> тройник на расш. бачек, алюминиевый распред.патрубок -> помпа) – 4шт;
- хомут Ф56 (N90656001VAG) для присоединения силиконовых патрубков (алюминиевый распред.патрубок в месте утолщения -> тройник на расш. бачек) - 2шт;
- патрубок датчика вентилятора – 1шт;
- патрубок (тройник) на расш. бачек – 1шт;
2. Установка расширительного бочка 31105 и шланга слива ОЖ из блока на шлангах Gates.
- хомут Ф27 (FBS 2712) для присоединения шланга Ф17 Gates (расш.бачек -> тройник на расш. бачек) – 2шт;
- хомут Ф14 (FBS 1412) для присоединения шланга Ф8 Gates (расш.бачек -> радиатор, расш.бачек -> корпус термостата) – 4шт;
- хомут Ф19 (FBS 1912) для присоединения шланга Ф12 Gates (штуцер из блока->шланг-> сливной краник из блока) – 2шт;
- расширительный бочек 31105 с крышкой и кронштейнами – 1шт.;
- шланг Ф12 Gates (для крана слива ОЖ из блока) – 0,3м;
- шланг Ф17 Gates (расш.бачек -> тройник на расш. бачек) – 1м;
- кран шаровый 3/8” – 1шт;
- фиттинг «ёлочка» под шланг с наружной резбой 3/8” – 3шт.
- тройник для установки датчика давления масла от ЗМЗ-406 – 1шт;
- пробка масляной магистрали КГ 3/8” (заглушить один из выходов тройника) – 1шт;
- пробка сквозная в блок (переход с КГ 3/4” на КГ 3/8” вместо пробки в блоке ) – 1шт.
3. Модернизация печной ветки с оттоком жидкости через танчик, врезкой печной ветки в алюминиевый распред.патрубок, трехходовым краном и теплообменником.
- Хомут Ф27 (FBS 2712) для присоединения шланга Ф15-17 Gates (новый штуцер в алюминиевом распред.патрубке, трехходовой кран) – 5шт;
- Хомут Ф25 (FBS 2512) для присоединения шланга Ф15 Gates (два вывода теплообменника, два вывода печки) – 4шт;
- Хомут Ф26 (FBS 2612) для присоединения шланга Ф15 Gates (к обводной трубке ЗМЗ-406) – 2шт;
- Хомут Ф28 (FBS 2812) для присоединения шланга Ф17 Gates (к танчику. можно и Ф27, но садится с натягом) – 1шт;
- Шланг Ф15 Gates – 1м;
- Шланг Ф17 Gates – 1м;
- обводная трубка ЗМЗ-406 обрезаная по месту – 1шт;
- кран трехходовой сантехнический 1/2" – 1шт;
- угол 90 латунный сантехнический 1/2" – 1шт;
- тройник латунный сантехнический 90, 1/2" – 1шт;
- штуцер «ёлочка» с резьбой 1/2" – 4шт;
- теплообменник , прокладка, фильтр, доработанный масляный переходник.
- алюминиевый распред.патрубок с вваренным штуцером (для переноса входа печной ветки). Опционально можно попытаться вкрутить готовый штуцер «ёлочка» с резьбой 1/2" в просверленное отверстие, но стенка там всего 3-3.5мм – 1шт.
4. Установка шлангов подогрева дроссельной заслонки, шланга на вакуумный усилитель тормозов, вентиляции картера и патрубков РХХ для инжекторного верха от УМЗ-421.3.
- хомут Ф22 (FBS 2212) для присоединения заводских патрубков на РХХ и большой ветви вентиляции картера к дросселю (корпус дросселя -> РХХ, корпус дросселя -> большая ветвь вентиляции картера) – 2шт;
- хомут Ф32 (FBS 3212) для присоединения патрубка от дросселя до РХХ , состороны РХХ – 1шт;
- хомут Ф30 (FBS 3012) для присоединения патрубка большой ветви вентиляции картера к клапанной крышке – 1шт;
- хомут Ф26 (1472026006B) для присоединения патрубка от РХХ до корпуса ресивера со стороны РХХ – 1шт;
- хомут Ф26 (1472026006B) для присоединения патрубка от РХХ до корпуса рссивера со стороны ресивера – 1шт;
- Хомут Ф25 (FBS 2512) для соединения патрубков большой ветви вентиляции картера – 2шт;
- хомут Ф19 (FBS 1912) для присоединения шланга Ф12 Gates (штуцер рессивера->вакуумный усилитель) – 2шт;
- хомут Ф14 (FBS 1412) для присоединения шланга Ф8 Gates (корпус дросселя ->корпус термостата -> алюминиевый распред.патрубок->корпус дросселя, ветка малой вентиляции картера) – 6шт;
- шланг Ф12 Gates (штуцер рессивера->вакуумный усилитель) – 1,0м;
- Шланг Ф8Gates – 1.5м;
- патрубки УМЗ-421.3 РХХ – 1 комплект;
- патрубок вентиляции картера УМЗ-421.3 - 1шт;
- патрубок ЗМЗ-406 РХХ - 1шт;
- патрубок большой ветви вентиляции картера (патрубок вентиляции картера от шнивы от соединительной трубки до клапанной крышки) 1шт.;
- соединительная трубка (кусок излива от кухонного смесителя:)) – 1шт.
Перебрав несколько производителей хомутов могу с уверенностью утверждать что самые лучшие из всех, это хомуты Norma и VAG. Лист стали толстый, жесткий, упругий. Хомуты Cherry и Hyundai хиленькие, тоненькие, но при этом их можно использовать сразу на несколько диаметров одного типоразмера.

[Ice_Man]

Добрый день уважаемые товарищи
Давненько ничего не писал на форуме, посему нужно исправляться.
По многочисленным просьбам трудящихся выкладываю макеты плат светодиодных модулей для печати на формате А4. Данные материалы передаю безвозмездно в пользование/хранение Отцам основателям данного форума (за что им отдельный поклон и огромное человеческое спасибо за многолетний труд ). В случае публикации данных материалов на сторонних форумах и площадках прошу давать ссылку на первоисточник (данный форум).
Данный архив содержит:
- плату задних указателей поворота ГАЗ-24/24-10;
- плату передних указателей поворота ГАЗ-24/24-10;
- плату передних габаритных фонарей ГАЗ-24;
- плату фонаря салонного освещения ГАЗ-24/24-10;
- плату заднего фонаря стоп-габарит ГАЗ-24/24-10;
- datasheet на стабилизаторы тока NSI45020A применяемые совместно с данными модулями.
Модули спроектированы под SMD диоды 3528 тепло-белого спектра. С красными/оранжевыми не использовать по причине их низкого светового потока. Проверено на практике в ходе испытаний!
Прошу обратить внимание на то, что тестирование плат указателей поворотов в "железе" не производилось. Были сняты лекала с имеющихся в наличии новых фонарей. Решение для передних указателей поворота спорно, так как почти отсутствует боковая засветка в плафоне. Дальнейшую доработку прошу произвести самостоятельно.
Технологии изготовления печатных плат в домашних условиях описывать думаю смысла не имеет ввиду доступности материала на просторах интернета. От себя могу добавить, что наилучшим доступным материалом для ЛУТ оказались обычные глянцевые журналы на дешманской тонкой бумаге и страницы журналов типа "Computer Bild". Тонер замечательно на них переводится, а сама бумага замечательно смывается теплой водой с мылом.
Из инструментов понадобится два паяльника желательно с керамическим нагревателем, припой ПОС-60/63, диэлектрический пинцет, тестер, некоторое количество тонкого многожильного провода ~ 0,5мм2, цоколи для ламп. Перемычки на платах изготавливал из обрезков луженого многожильного провода припаивая их с обеих сторон плат.
В целом ничего сложного нет для тех кто знает с какой стороны держать паяльник. Мне как нубу в электрике и электронике было сложно на первых порах. Именно по этому платы с аналоговым управлением, а не посредством ШИМ модуляции
PS: В связи с тем, что форум не позволяет прикрепить архив на 900кб размером залил все на яндекс диск. Если я тем самым нарушил какие то правила данного ресурса, огромная просьба к модераторам не сносить пост, а разместить данную информацию в соответствии с актуальными правилами размещения.
Данное описание и материалы для модернизации электрооборудования в части изменения типа осветительных приборов не является руководством к действию. Ответственность за переоснащение световых приборов несет владелец автомобиля.
За сим позвольте откланяться, с Уважением, Ice_Man

[snegovik]

Как откланяться?! Нее так не пойдет))

[Ice_Man]

Как откланяться?! Нее так не пойдет))

Естественно, по всем возникающим вопросам я на связи. Чем смогу, помогу

[Ice_Man]

Всем привет.
Для понимания процесса распайки светодиодных модулей добавлю несколько много фото. Надеюсь будет понятно...

1. Вырезаем необходимые по размеру куски двустороннего фольгированного текстолита (идеальным материалом для этого может служить фольгированный алюминий)...



2. Распечатываем на подходящей бумаге на лазерном принтере в максимальном качестве модели печатных плат, вырезаем с запасом, прикладываем на нарезанный текстолит в п.1, посредством нагрева утюгом через несколько листов канцелярской бумаги (количество листов подбирается индивидуально под конкретную температуру утюга, в моем случае около 5шт.) переводим тонер с распечатки на куски текстолита. Тренируемся до тех пол пока весь тонер не будет оставаться на текстолите плотным слоем. Должно получиться так...



3. После промываем платы с нанесенным тонером в теплой воде с мылом смывая остатки бумаги которые приклеились на тонер легким потиранием между пальцами. Затем травим полученные платы водным раствором хлорного железа. Время выбирается экспериментальным путем в зависимости от концентрации раствора и толщины фольги на фольгированном текстолите. Для ускорения процесса можно перемешивать раствор и переворачивать платы постоянно контролируя, что бы раствор не сожрал дорожки под слоем тонера.
!!!При наведении раствора пользуйтесь СИЗ органов дыхания, рук, глаз. Разводить хлорное железо следует в полимерных емкостях выдерживающих значительное нагревание (контейнер для микроволновки). В результате затворения водой порошка хлорного железа происходит экзотермическая реакция с выделением тепла и едкого газа, стараемся его не вдыхать, руки не мочить, в глаза не плескать и производить работу в хорошо проветриваемом помещении!!!
В результате травления плат получаем результат представленный на фото в правой части...



4. Далее протравленные платы промываются в теплой воде с мылом для удаления остатков раствора хлорного железа, а затем ацетоном смывают слой тонера. Затем дорожки платы, полученные после травления покрываются слоем олова. Должно получиться так:




5. Не забываем просверлить кучу соединительных отверстий диаметром 0,8-1,0 мм 0,5 мм, на каждой плате они расположены по своему (на плате стоп/габарит отверстия расположены в верхней части в линию и нижней трети платы так же в линию). Отверстия нужны для перемычек, соединяющих дорожки на лицевой и обратной частях платы. Без перемычек работать ничего не будет. Многослойные платы в домашних условиях я не освоил, а при одностороннем расположении всех элементов плата сгорела за два часа.

6. После всего этого безобразия начинаем распаивать SMD резисторы 1206 номиналом 15 кОм (полярности не имеют), либо стабилизаторы тока NSI45020A (полярность имеют. см. даташит) на обратную сторону печатных плат (сторона где модель авто указана с моим ником). Должно получиться примерно так (результат на фото слева)...



7. Припаиваем перемычки. Перемычки изготавливал из многожильного провода припаивая с обоих сторон платы и обрезал почти под корень бокорезами.

8. Переворачиваем плату и распаиваем лицевую часть диодами 3528 (правая часть фото из п.6).
9. Припаиваем провода с обратной части платы. Места пайки промаркированы + и - в кружочках. Достаем блок питания на 12в, подключаем плату соблюдая полярность и в результате наблюдаем примерно такую картину...



...может лучше, а может чуть хуже.
10. Рвем волосы на жопе, потому, что к этому времени волосы остались только там...Берем плату в руки, внимательно смотрим и видим, что часть диодов припаяна наоборот (перепутана полярность ). И вот начиная с этого места нам пригодится второй паяльник для выпаивания криво запаянных диодов. Но вы не думайте, что вот прям взяли, перепаяли все диоды с перепутанной полярностью и все заработало:))))))))))). Из всех плат что я запаял, только одна получилась с первой попытки (фото под п.3 наглядно демонстрирует количество сдохших диодов). Потом настанет пора испытаний и с каждой платы вы еще выбросите пару-тройку-пяток диодов, а их место займут новые. Они умирают от перегрева, статического электричества накопленного на руках и хрен знает еще от чего.
В результате всех манипуляций получаем запаянный модуль типа такого...



11. Потом начинаем искать способ подключить плату к фонарю и желательно разъемным способом. Пути два - бить лампочки, отделяя от них цоколи или покупка мелким оптом цоколей ламп (кое где бывают в продаже). Припаиваем провода модуля к цоколю изнутри, сам цоколь заливаем чем нибудь (термоклеем, эпоксидной смолой, и.т.п).



12. Ставим модули на авто и наслаждаемся их работой. Наиболее эффектно смотрятся с рассеивателями старого образца.









ЗЫ: ПО поводу номиналов резисторов нужно уточнить в зависимости от светодиодов которые вы будете использовать, писал на память. Если на каком то из этапов пайки отслоилась дорожка в следствии перегрева, то пункты 1-10 повторяем заново. Советую на всех этапах распайки контролировать соединения на пробой/непропай тестером. Паяльники лучше использовать совместно с узкими плоскими жалами, так удастся избежать лишнего нагрева элементов. Припой ПОС-60/61 он менее тугоплавкий. Флюс ЛТИ-120 спирто-канифольный активированный облегчает лужение и пайку на порядок.

Благодарю за внимание. Надеюсь ком нибудь данный материал будет полезен. Извините за много фото...
Как всегда, С уважением, Ice_Man

[Ice_Man]

Всем категорический привет!
А тут про другие авто можно писать:))? Смотрю, Олег вон про Оку с Бусиком пишет... С Волгой чот застряло все. Времени совсем нет свободного (а может это все отговорки??? ) . Мотор собрался уж несколько лет как, законсервировал, стоит на подставочке в гараже. Все никак руки не доходят до его установки...
В прошлом году приобрел себе еще один конструктор для взрослых, но уже от Автоваза:). Этот на 39 лет помоложе и пободрее:))))

[Impala]

Можно и про другие авто. Я так думаю.
А что за новый конструктор, подробнее можно?

[Ice_Man]

Конечно можно
Для комфортного уверенного передвижения по дорогам и вне их приобрел вот такой автомобиль...







Давно хотел. А тут как то внезапно сложилось.

[Impala]

Хорошо сложилось. Удачи на дорогах и счастливых километров!

[Ice_Man]

Хорошо сложилось. Удачи на дорогах и счастливых километров!

Благодарю! Постараемся

[snegovik]

С этой последней зимой очень даже актуальный себе вариант.

[Ice_Man]

С этой последней зимой очень даже актуальный себе вариант.

Да я сам кайфанул в снегопады. Сел и поехал, ничего чистить не нужно. По любой дороге едет и не ощущаешь что под колесами, лёд или снег. Как то сел на шкоду недавно, проехался на ней, застрял в сугробе 5см высотой сдавая задом. По льду ваще не едет, шлифует передними, а если в горку, то только ходом. Чуть намело и копец, нагребает перед собой и пузом на это ложиться и пока не выгребешь из под нее все не поедет... Ну и посадка - как опой в тазу по асфальту А всего то третий год не езжу, от контраста офигел
Езжу второй год на полном приводе, по прошлой зиме как то не заметно было, снега не было, а в этом году в полной мере ощутил все плюсы. Посадка и обзорность отличная, клиренс - 24 см в стоке, постоянный полный привод, при моем росте 193 см это первая машина где я могу вытянуть ноги полностью на водительском месте, печка жарит, электрообогрев зеркал (чего мне так не хватало когда ездил на шкоде) ...

[КЭП]

Норм авто . Выносливое. Ей бы моторчик литра два, цены бы ей не было

[Ice_Man]

Норм авто . Выносливое. Ей бы моторчик литра два, цены бы ей не было

Да в принципе даже не в литрах дело, кобыл 100-120 при 1.8 было бы вполне достаточно. Это вопрос решаемый, в принципе, но пока устраивает. Пока в планах легких лифт и колеса АТ. А там посмотрим, что нам принесет новый тех.регламент и правила прохождения ТО.

[Михалыч152]

Ей бы моторчик литра два, цены бы ей не было

Ну в чем же проблема? "Наши руки не для скуки" как известно!
Двух литровый двигатель легко можно получить тюнингом двигателя ВАЗ-2123, расточив горшки до 84мм и установив КВ с ходом 90мм и короткими шатунами. Шатуны изготавливать на заказ длиной 131мм.
Цены понятно тачке точно не будет, во всех смыслах!

[Dimon-DM]

У всех моих знакомых,владевших данным аппаратом,рано или поздно появлялись проблемы с КПП.Причём в двух случаях это были девушки,которых было сложно обвинить в активной езде,а в говна они вообще не совались.
Двухлитровый мотор вообще превратит её трансмиссию в расходник

[КЭП]

что нам принесет новый тех.регламент и правила прохождения ТО

На сегодняшний день самая страшная страшилка в России

[СержНовоч]

Двухлитровый мотор вообще превратит её трансмиссию в расходник

Интересно, с какой трансмиссией ездит в дрэге украинская турбо-Нива на ~600 л.с.?

[Ice_Man]

На сегодняшний день самая страшная страшилка в России

А то! Люди десятилетиями машины курочили, тюнинговали, а тут бац и запрет! А у некоторых эти процессы зашли в необратимую стадию:)

Интересно, с какой трансмиссией ездит в дрэге украинская турбо-Нива на ~600 л.с.?

Думаю там от нивы только кузов остался

всех моих знакомых,владевших данным аппаратом,рано или поздно появлялись проблемы с КПП.Причём в двух случаях это были девушки,которых было сложно обвинить в активной езде,а в говна они вообще не совались.
Двухлитровый мотор вообще превратит её трансмиссию в расходник

Нива это удивительный автомобиль, при внешнем сходстве все машины разные, даже размеры кузовов У кого то с салона воет раздатка с КПП, у других тишина в салоне. Тут еще не маловажный фактор это прокладка между рулем и сиденьем. Нива любит уход и заботу. Как на иномарке (сел и 5 лет ездишь, только масло подливаешь) не получится. От части по этому и купил, люблю поковыряться
Любой тюнинг должен быть комплексным. Если дорабатываешь двигатель, то и трансмиссию нужно усиливать. Привода, полуоси, 4х сателлитные дифференциалы, нестандартные ряды в КПП. Благо Нива это практически 2101, тюнинговых запчастей как у дурака фантиков, да и по сложности ремонта не сильно от копейки ушла:)

[Dimon-DM]

Интересно, с какой трансмиссией ездит в дрэге украинская турбо-Нива на ~600 л.с.?

Да может и с родной.
Весь вопрос - на сколько прыжков её хватает.Сомневаюсь,что обычному человеку понравится менять КПП через каждые 10 выездов.
Что на боевых нормальное явление.
Ну и да,надо ещё смотреть,что там кроме шильдика от Нивы осталось.

[Ice_Man]

Весь вопрос - на сколько прыжков её хватает.Сомневаюсь,что обычному человеку понравится менять КПП через каждые 10 выездов.
Что на боевых нормальное явление.

Если это котлета с мотором от прадо - то да, вероятнее всего. Если это авто в штатных, но доработанных агрегатах - вряд ли! И те, и другие - боевые. Бои разного уровня просто:)))). Да и многое зависит от пилота, в том числе и количество поломок.
Вот наблюдал как колонна проходит СУ, представляющий собой затяжную лужу заполненную говнолином с перекрещивающимися колеями (вообще ТР0, но после проезда 30 машин - ТР1). Так вот из всей этой орды только двое прошли этот участок ровным плавным ходом не насилуя мотор и трансмиссию. Итог: на двух машинах минус полуось, на одной сломан корпус редуктора переднего моста, еще на одной сдох дифференциал в РК из за того, что пилот буксовал на повышенной крутя мотор в отсечку
И ведь найдется такой водятел, который после покатухи скажет, что машина говно - рассыпалась в первой луже

[Dimon-DM]

И ведь найдется такой водятел, который после покатухи скажет, что машина говно - рассыпалась в первой луже

Но нельзя исключать, что какая-то из рассыпавшихся действительно говно Да и для статистических выводов все машины должны быть абсолютно идентичны.
И сравнивать ралли-говномес с дрегом на асфальте не корректно.В дреге надо выдать максимальную мощность с максимальным сцеплением с покрытием.
Если утрировать, порвал КПП, привод, кардан - красава, отлично стартанул. Тут говном КПП выходит, а не прокладка
В реале всё конечно, сложнее подобных сравнений. Но всё же дрег и ралли вещи сильно разные...