Шпильки на 11 в ГБЦ.

[karven]

В общем, как понимаю, проблема, с которой не только я столкнулся. Не найти шпильки на 24Д. Какие-то давно нашел, но при детальном осмотре понял, что "левак": металл мягче, чем на "родных", нет "буртика", резьба, которая в блок несколько отличается (просто леркой нарезана и посему не вкручивается, на родных немного другая). Почитал форум, однозначного ответа, как решать проблему не нашел. Если перерезать в блоке на 12, то непонятно, как контролировать: резьба глубоко, нарезать ровно будет сложновато. Сам, наверное, не сделаю, а в мастерских тоже не факт, что нормально нарежут, как это все контролировать - неясно. Резьбу то особо не рассмотреть. Перерезать резьбу на 12-й, шпильке как перерезать? По идее надо "отпускать, потом "цементировать", для этого заводские условия нужны. Может кто подскажет, кто и где в Питере это качественно может сделать. Или получится просто леркой нужного размера перерезать без термообработки. Или может кто-то порекомендует разборы или другие места, где можно оригинальные шпильки нормальные купить? Это вообще было бы лучшим вариантом. Может продает кто-то. Кто-то вроде точил футорку, вкручивал в блок на меньшую глубину и ставил от УАЗа, но подробных описаний процесса я не нашел. В общем, кто что посоветует. Причем там почти весь комплект нужен. Длинные более-менее, а короткие - все с поврежденной резьбой.

[snegovik]

Сейчас в Питере 24ка раз разбирается. См. группу ВК. Может там есть вариант выкрутить живых шпилек.

[karven]

Спасибо за информацию. Это объявление от Евгения насколько понял? Или там еще кто-то разбирает? Я ему по звонил, от движка нет запчастей, к сожалению...

[snegovik]

1000 извинений что ввел в заблуждение.
В группе "Волга Газ-24" есть объявление о разборе черной волги 73г., но город там Тюмень. А в Питере по запчастям есть объявление тоже, но мотора там не было.

[FPetro2]

Итак у меня УАЗ с военными мостами, но двигатель 2401. Кто то его откапиталил до меня и ездил у меня он весьма сносно на 92 бензине при степени сжатия 6,7. Т.е. жрал топлива больше нормы для 92 бензина. Поэтому головка была подрезана на 3,5 мм для повышения степени сжатия до примерно 8,2.

При разборке всего этого дела я с ужасом обнаружил, что шпильки не М12, а М11, хотя для усилия затяжки 10-11 кг*м (как по мануалу) на самом деле для алюминиевого блока надо бы М14х2.
Почему с ужасом ? Дело в том, что у меня еще есть ЗАЗ968М005 и там шпильки М10х1,5 при усилии затяжки около 5 кг*м, которые долго не живут. А там ведь и мощность мотора раза в 2 меньше. Там сносно живут шпильки только М12х1,75.
Почитал тут темы на форуме и понял, что война со шпильками на Волгах покруче Запорожской.

Откручивал я гайки на шпильках динамометрическим ключом - они все начинали крутиться при усилии где то 7-8 кг*м. Полагаю, что если я сейчас начну закручивать гайки с усилием 10-11 кг*м (как по мануалу), то у меня все это хозяйство потечет. Думаю, что потечет даже при 7-8 кг*м. Вот и собираюсь тянуть только до 5-6 кг*м.

Опыта войны с волговскими моторами у меня мало и поэтому решил спросить: А чем плохо ограничиться усилием затяжки в 5-6 кг*м ? И может кто то так и тянет ?

[Amtrak]

Зависит от выступания гильз. Если они сильно выступают, то моментам 5-6 кг ты не обожмешь головку, тосол в масло пойдет. По крайней мере, на москвиче 412, где конфигурация блока 1 в 1, шпильки М12 требуется тянуть 9,5-10,5 кг, но мне приходилось всегда тянуть 11-12 кг, иначе тек тосол. Выступание гильз было 6-7 соток, плоскости шлифованы. На своей волге тянул 9 кг, ничего не течет, держит, но там практически прецизионная подгонка гильз.
Самый правильный вариант - нарезать в блоке М14. Быстрый и простой вариант - собрать как есть, прокладку на герметик с двух сторон, тянуть до 6-7 кг. Потом проверить затяжку через пару тыщ пробега. И еще желательно промыть/прочистить систему охлаждения, чтобы у двигателя не было повода для перегрева.

[FPetro2]

Amtrak
Интересное наблюдение про выступание гильз - спасибо. А попробуем его побороть не сильным промазыванием прокладки термостойким герметиком - А ?

[Amtrak]

Ну я и говорю - с двух сторон герметиком тонким слоем. Причем, сначала голову притянуть где-то 2-3 кг, а через пару дней протянуть окончательно. Это чтобы герметик не выдавило пока он жидкий. Но мазать надо только по контуру блока и окон толкателей, сами гильзы не надо. А, и постараться поменьше положить возле масляного канала в гбц, чтобы не выдавило в этот канал при затяжке.

[FPetro2]

Amtrak
Согласен - мысли и опыт полезные - учту.

[FPetro2]

Про шпильки
Ну, пока мы тут с вами беседовали на разных сайтах, на меня вышел один из конструкторов по этим вопросам (по личным каналам). Два важных тезиса, которые он разрешил донести до общего сведения:

1. Момент затяжки гайки шпильки сильно зависит от качества технологий в массовом производстве. Для рассматриваемых двигателей при неравномерностях от прямых линий в головках и блоке не превышающих 1-2 сотки вполне может быть достаточным момент затяжки всего 5 кг*м, и даже 4 кг*м. Но технологические особенности производства иногда дают отклонения от прямых линий до 10 соток. В этом случае может потребоваться момент до 14 кг*м. Чтобы выдержать такой момент потребуются резьбы в алюминиевом блоке М14х2 и даже М16х2.

На конвейере выбирается момент, который перекрывает, скажем, 95% вероятности неравномерности, т.е. заведомо большим, чем необходимо в большинстве случаев, но позволяющий выпустить изделие на продажу без лишних телодвижений. В частной деятельности возникает возможность перекрыть неравномерности, например, герметиками. При этом момент может существенно снижаться.

2. Автомобильная отрасль не может функционировать в отрыве от служб, которые обслуживают технику за пределами завода. Это означает, что плохо как низкое качество выпускаемых изделий, из-за которого увеличивается нагрузка на предприятия за пределами завода, так и излишняя надежность изделий выпускаемых заводом. В последнем случае на обслуживающих предприятиях исчезают некоторые участки, и тогда вообще нет возможности выполнить ремонтные работы по этой причине. Возникает ненужный информационный шум о том, что, мол, завод не подготовил соответствующие сервисные службы за своими пределами.

В итоге двух обозначенных пунктов возникает некоторый компромисс: взяли шпильку М11 - слишком много неисправностей, взяли шпильку М14 - слишком мало неисправностей.
Так что все нормально господа. Те, у кого руки не из заднего места и относительная способность мыслить присутствует, учтут эти особенности. Ну, например, мажем прокладку, затягиваем небольшим моментом в 2-3 кг*м и ждем 2 дня, пока герметик засохнет. Потом дотягиваем до 6 кг*м, запускаем двигатель на минут 10, охлаждаем двигатель, опять подтягиваем до 6кг*м и ездим. Ну а дальше по обстоятельствам. Те же, у кого из задницы - платят бабки тем, у кого этой особенности нет.

Давайте лучше обсудим такой момент.
Предположим, что вы куда-то далеко едите, скажем, на 12 000км в оба конца, и там отсутствует возможность где-то на СТО починиться. Предположим, что одна из шпилек перестает держать.

Это может происходить по следующим причинам:
1. Шпилька обломилась где-то вверху и имеется возможность ее выкрутить. В этом случае, наверное, наилучший вариант - это восстановить в головке резьбу длинным метчиком М12х1,5 и ввернуть ремонтную самоизготовленную шпильку, которую вы взяли с собой в дорогу. Думаю пару длинных шпилек с удлиненной верхней резьбой (чтобы отрезать лишнее и сделать из нее короткую шпильку) будет достаточно - шпильки М12х1.5+М12х1.

2. Шпилька слизала резьбу внутри головки и вышла наружу вместе с ней (резьбой). Резьба внизу М12 уже не годится, ибо диаметр колодца, где сидит шпилька Ф11,5-Ф12,0. Потребуется в головке резать резьбу М14х2, а вверху М12х1. Диаметр тела шпильки Ф12. Для этого случая нам потребуется взять еще 2 самоизготовленные шпильки М14х2+М12х1. Ну и естественно длинный метчик на М14х2.

3. Шпилька обломилась там где-то внутри головки. Этот случай разбивается на 2:
3.1. В головке сверху осталось место в колодце длинной не менее 30мм. Колодец тут Ф13,5-Ф14,0. Тогда мы здесь нарезаем резьбу М16х2, а сверху опять удлиненную М12х1. Тело шпильки имеет диаметр Ф12. Длинна шпильки для моего мотора примерно 165мм. Берем 2 штуки таких шпилек.
3.2. Шпилька обломилась так, что места в колодце длиной 30мм нет. В этом случае придется травить обломавшуюся шпильку азотной кислотой, которую мы берем с собой в дорогу до момента, пока в колодце не возникнет свободный участок в 30мм. И применяем шпильку из случая 3.1.

Теперь проблемки, которые мы должны решить перед поездкой:
1. Делаем собственно намеченные шпильки. Берем сталь 40Х или 45, чертим чертеж и отдаем это токарю. Он делает нам нужные шпильки. Их мы закаливаем по схеме: 860 град нагрев и в масло + 400-500град нагрев и остывание на воздухе.
2. Из самой головки делаем кондуктор, чтобы шпилька шла четко по вертикали вниз. Для этого снизу головки на глубину длины метчика М16х2 сверлим отверстие по Ф16. У меня это где то 23мм получается. Резьбу нарезаем с установленной головкой.

Вопросы уже для аксакалов:
1. Можно ли проделывать указанные операции - нарезание резьбы в блоке (не будет ли стружка падать внутрь блока) без разборки мотора, а просто сняв головку ?
2. Можно ли травить шпильку в блоке в тех же условиях без разборки мотора - не будет ли азотная кислота проникать в полость мотора ?

И хитрость, которую мне подсказали.
Шпилька закисает в блоке в основном из-за ржавчины. Чтобы это снизить, при каждом съеме головки блока нужно в колодцы шпилек наливать жидкого масла.

[Amtrak]

Сомневаюсь, что в дороге что-то может случиться со шпилькой, если только перегрев поможет. Но если тебя так сильно беспокоит тема шпилек - лучше сразу замени их на М12. М16 - это слишком, в современных моторах чуть ли не М8 головку держат.
Как выкручивать шпильки много написано, я бы рекомендовал сразу греть блок в районе шпильки и за две гайки выкручивать динамометрическим ключом, чтобы не свернуть. Не идет - повторяем нагрев/охлаждение пока не пойдет. Чтобы в блок не попала стружка нужно поверхность обезжирить и заклеить скотчем. Шпильки ржавеют когда в систему залита вода, с нормальным тосолом такого не будет, можно вокруг основания каждой шпильки герметиком намазать для успокоения.
По поводу самостоятельного изготовления шпилек - это чересчур, можно подобрать в автомагазине, либо на всехинструментах в разделе оснастки для фрезерных станков (шпильки прижимов, но там резьба везде со стандартным шагом).

[Mortis]

Травить обломок шпильки имеет смысл только если большую его часть удалось высверлить, иначе это занятие этак на месяц в свободные от работы часы. Но в процессе высверливания можно сломать в блоке сверло и тогда вообще кранты.

Если движок сильно не нагружать, он может и без одной шпильки работать.

[дядя Юра]

2. Шпилька слизала резьбу внутри головки и вышла наружу вместе с ней (резьбой).

Откуда там резьба внутри головки?

[FPetro2]

Откуда там резьба внутри головки?

Виноват, конечно, - внутри блока.

Amtrak
Ежели бы у меня сейчас была капиталка, то где-то так бы и сделал (поменял шпильки), но все же на М14х2 - по расчету они в алюминиевом блоке будут нормально держать, а не М12. Но шпильки имеющиеся вроде бы стоят нормально - я просто повышаю степень сжатия.
А изготавливать шпильки у нас вроде без особых проблем. Металл нужный в продаже есть, работа не сложная и в кооперативном гараже такой станок токарный без проблем найдется и закалка простенькая. Ну можно еще цементацию сделать - идти просто от гаража дальше.

Травить обломок шпильки имеет смысл только если большую его часть удалось высверлить, иначе это занятие этак на месяц в свободные от работы часы. Но в процессе высверливания можно сломать в блоке сверло и тогда вообще кранты.
Если движок сильно не нагружать, он может и без одной шпильки работать.

А ведь точно Вы подметили - ее же и высверлить можно сначала попытаться, чтобы 30мм свободного места для ремонтной шпильки найти.

Вы лучше, уважаемые аксакалы, поподробнее ответьте - как избавиться от стружки и азотной кислоты, чтобы она в картер двигателя не проникла ?

[Mortis]

Травить в машине не реально т.к. каждые 15 минут надо переворачивать блок и сливать неактивную вонючую ржавую жижу в которую превратилась кислота. А для ускорения реакции блок надо греть. Стружку выдуть компрессором, накрыв чем-нибудь цилиндры или сверло литолом намазать - прилипнет.

[Catmaps]

Травится нормально на машине, вот тут viewtopic.php?p=478057#p478057 я травил. Остатки шпилек надо просверлить сверлом 8 - 9 мм, чтоб не уводило на сверло одеть кусок бензошланга на 8. Если не сверлить то слишком мало жижи будет и можно очень долго ждать эффекта. Жижу менять часов через четыре-пять, можно и раньше. Каждые 15 мин это явный перебор) Греть тоже смысла особого нет, если на улице минус то наверно нужно. Блок переворачивать не надо, достаточно шприца. Жижа в картер не попадает если руки прямые)

Теперь про герметики всякие между блоком и ГБЦ - асбестовый шнурок решает эти танцы с бубном полностью.

[Catmaps]

...При разборке всего этого дела я с ужасом обнаружил, что шпильки не М12, а М11, хотя для усилия затяжки 10-11 кг*м (как по мануалу)...

Откуда 10-11 кгс*м?? По книжке 7,3 - 7,8 кгс*м! для двигателя 2401 и 24Д.

Еще вспомнил, одно время на УАЗике УМЗ 414 не было четвертой шпильки (со стороны коллектора) крепления ГБЦ, оно ездило и не текло.

[FPetro2]

Откуда 10-11 кгс*м?? По книжке 7,3 - 7,8 кгс*м! для двигателя 2401 и 24Д.

Поздно заметил сообщение. Ну конечно 7,3 - 7,8 кгс*м - сам разобрался.