ГАЗ-2410 Амтрака

[presnezov]

Пятно контакта лучше всего видно на губной помаде.
Кто-то с драйва посоветовал. Спасибо ему!

[Amtrak]

Примерно через полгода после сборки моста со свободным диффом от газели, осознал необходимость установки блокировки. Этому предшествовала первая зимняя эксплуатация москвича с такой блокировкой - ни разу не застрял. Купил за 7к дифференциал с винтовой блокировкой от Avtosprinter, и поставил его вместо газелевского. Что интересно, уже второй раз замечаю, что диффы с блокировкой от частного предприятия точнее и ровнее заводских, еще и корпус закален так, что напильник не берет. Так как подходящего съемника для подшипников диффа у меня не было, а натяг там хороший, то изобрел лайфкак: используя углубления в корпусе, поддел двумя рожковыми ключами. Вышел подшипник довольно легко. Все это делал на работе и в гараж привез в собранном виде, чтобы одному установить мост, а потом воткнуть полуоси.
При смене дифференциала достаточно отрегулировать только положение ведомой шестерни. Кстати, ее некорректно называть планетаркой: дифференциал является разновидностью планетарной передачи, но ведомая шестерня к ней не относится - это уже коническая передача. Так вот, регулировка осуществляется гайками в бугелях. По настройке уже много слов написано, хотел бы остановиться на таком моменте: при регулировке не следует затягивать болты бугелей. Они зажмут обойму подшипника и есть шанс сорвать резьбу регулировочной гайке.
При установке полулосей вылез косяк: глубины отверстий под подшипник разные, с одной стороны стандартного кольца 0,15мм толщиной явно не хватало. А вот одно маслосъемное волговское кольцо толщиной 0,8мм оказалось как раз, крышка закрылась, люфта нет. Причем с другой стороны все штатно. Везде подгонять надо) Крышку моста ставил на герметик без прокладки, причем первый раз был неудачным - крышка была кривой слишком, отверстия были вдавлены внутрь. Пришлось делать специальную фиговину, чтобы их выгнуть взад.

КОГДА ВЫНИМАЕТЕ ИЛИ СТАВИТЕ ПОЛУОСИ, СТАВЬТЕ МАШИНУ ПОДАЛЬШЕ ОТ СТЕНЫ!!!

[Amtrak]

В своих выводах и расчетах пришел к тому, что нужна пятиступка с тяговой первой передачей и экономичной пятой. В общем, к паре 3.58 нужна газелевская КПП, так как у этой комбинации нормальная вторая передача (у волговской кпп большой провал между 1 и 2 передачей) и адекватные 1 и 5. КПП купил за 2к, так как не включались некоторые передачи. Разбор показал, что передачи заедали из-за неправильной толщины прокладки между корпусом и домиком. Дальше больше: на вторичном валу новые конические подшипники, новые синхроны 3, 4, 5 и задней передачи, т.е. простые. Синхроны 1 и 2 нового образца, они были изношены в хлам. Их, естественно, никто не менял из-за цены. Заменил. Подшипники первичного и вторичного вала пошли под замену, первичный вал так же заменил. На первичном валу с помощью медного купороса осадил медь на посадке подшипника коленвала – люфт подшипника был велик. Там по всем законам машиностроения должен быть роликовый цилиндрический (потому как продольное хождение коленвала), но обычный шариковый дешевле, подумали на ЗМЗ. Вилки включения муфт с бронзовыми сухарями, которые были новыми. И самое приятное – вилка кардана залетала в хвостовик коробки с зазором 2 сотки. Все отмыл, отрегулировал натяг подшипников, собрал с прокладками и герметиком.
Выжимной подшипник в комплекте со сцеплением мне откровенно не понравился: корпус пластиковый, площадь опорной поверхности, которая работает по диафрагме, маленькая. За основу взял старый выжимной из чугуна. На нем уже была выработка от лапок вилки, эти ямки я заварил и выровнял. В закромах нашел новый советский подшипник. Далее меня посетила мысль о том, что хорошо бы шприцевать выжимной в процессе эксплуатации. Корпус толстый, позволил сделать отверстие с резьбой М6 для тавотницы и канал ф3мм, подводящий смазку под стальной пыльник подшипника. Также сделал сквозное отверстие ф0,5мм для одновременной смазки направляющей гильзы.

[Dimon-DM]

КОГДА ВЫНИМАЕТЕ ИЛИ СТАВИТЕ ПОЛУОСИ, СТАВЬТЕ МАШИНУ ПОДАЛЬШЕ ОТ СТЕНЫ!!!
Далее меня посетила мысль о том, что хорошо бы шприцевать выжимной в процессе эксплуатации

И не ставьте вынутую полуось рядом с окрашенным кузовом недавно собранной сверкающей 24 СТОЯ! Личная боль
Смазка там возможно,зря.Впитав влаги и грязи,и загустев в холода,она может подвесить выжимной.
Зы - читаю запоем) Подход к работе вызывает желание надеть шляпу,которую не ношу,чтобы тут же снять

[Amtrak]

Спасибо! Приятно слышать!
Подшипник все-таки смазывать надо. Но от влаги сохнет в основном литол. Я задул туда специальную смазку SKF для подшипников. В принципе, можно даже густую трансмиссионку задуть - конструкция такова, что вытекать не будет.

[RAV_21]

Раньше,ну во времена 21 Волгов выжимной шприцевался,был специально выведен шланг,через отверстие в колоколе,и смазывалась не только направляющая ступицы подшипника,но и сам подшипник-в ступице был канал,а в подшипнике отверстие. Со временем конечно же упразднили данное ноу-хау,ведь сейчас деталь расчитана на определенный ресурс,и после выработки этого ресурса должна утилизироваться,но к сожалению,детали даже ресурс не способны выходить.
ЗЫ: при сборке всегда смазываю консистентной смазкой направляющую,первичный вал и самый кончик вала-дабы там не образовывалась ржавчина,от тепла мотора и коробки смазка нагревается и не плохо работает,хотя бы сцепление всегда мягкое

[Amtrak]

Пока не поставил двигатель, занимался восстановлением площадки аккумулятора, шумкой и прокладкой тормозных трубок. Тормозная система была с вакуумником и барабанными тормозами вкруг. Естественно, разобрал все (кроме вакуумника). ГТЦ пришлось купить бу от 3102 и поменять ремкомплект манжет. Бонусом к нему шел бачек с поплавком - надо будет его параллельно делителю подключить. На рабочих цилиндрах началась коррозия (система на ДОТ-3 была), при этом все передние цилиндры были новыми (когда-то), но реанимировать удалось только 2. Что-ж, книжка абсолютно правильно рекомендует под пыльник ставить колечко из губки, пропитанное трансмиссионкой).
Задние цилиндры были закисшими насмерть, их заменил на новые от УАЗа – диаметр задних на этой тормозной системе должен быть 28мм. Новые тоже разобрал – ничего критического не обнаружил – и собрал, затолкав по пыльник смазку МС-1200. Все штуцера трубок забрызгал медной смазкой и затянул, кое-где пришлось полностью менять и развальцовывать трубки. Тормозные щиты изнутри замазал мастикой - меня конкретно бесит, что они ржавеют. Вообще, кодовое название этой машины - смоляной бочек, потому что все болты, гайки, резьбы, соединения, которые под днищем, я мажу смесью мастики с нигролом. Сама по себе мастика высыхает и не особо проникает, но в смеси с нигролом или другим маслом, она ведет себя лучше.
Также захотел внедрить некоторое улучшение в тормозные барабаны передних колес - сверления по диаметру, чтобы продукты износа улетали на улицу. Кто-то на УАЗе так делал и стало лучше, на ВАЗах так с завода. Что-ж, посмотрим.

[АГРОНОМ]

В закромах нашел новый советский подшипник. Далее меня посетила мысль о том, что хорошо бы шприцевать выжимной в процессе эксплуатации. Корпус толстый, позволил сделать отверстие с резьбой М6 для тавотницы и канал ф3мм, подводящий смазку под стальной пыльник подшипника. Также сделал сквозное отверстие ф0,5мм для одновременной смазки направляющей гильзы.

Как написали выше, раньше была штауферная масленка с шлангом, но по опыту, в выжимной у нее силенок обычно не хватало продавить, все попадало на нос коробки, ибо там зазор выше.
Имея токарный станок взрослого размера можно сделать такую вот приспособу за полчаса. Набил синей смазкой и забыл надолго.

[Amtrak]

Эээ, погоди, это для упорных подшипников. У меня обычный шариковый радиально-упорный. На волгу я других не видел, а вот на двигатель ГАЗ-53 - да, как раз такой упорный шел. Но поделка прикольная, еще и с накаткой заморочился)

[АГРОНОМ]

Эээ, погоди, это для упорных подшипников. У меня обычный шариковый радиально-упорный.

На фото УАЗовский подшипник, это я себе когда на М20 коробку перебирал так делал. Для 24-ки есть такая-же приблудина, но чуть поменьше размером под ее подшипник, просто ее фото у меня под рукой нет. Кроме размеров разницы вроде нет. Но у меня стоковая рычажная корзина. Может в этом разница?

[Amtrak]

Так у меня тоже рычажная была... Вроде есть разница в корзинах ГАЗ и УАЗ, из-за большего усилия пружины могли поставить чисто упорный подшипник.
Сейчас посмотрел - вроде одинаковые корзины. Ну, значит один инженер решил так, другой - по-другому.

[Amtrak]

Дело дошло до установки двигателя, ставил вместе с коробкой. Довольно неудобно, но реализуемо. Нужно было запуститься, чтобы выехать из гаража и начать работы по салону и кузову. Трамблер поставил контактный, но выход подключил к коммутатору от ЗиЛа, а в последствии на какой-то универсальный добротный коммутатор из Прибалтики.
Карбюратор собрал из К-135 и К-126Б с окошком, диффузорами 27мм. Запил производил согласно статьи Mortis’а, но жиклеры ставил самые бедные. Также высверливал заглушки переходной системы и сверлил еще два отверстия выше основного сверлом 1мм для того, чтобы не было затыка при переходе на главную дозирующую систему. Заглушил обратно шариком+герметиком, отверстия на «гриб» так же заглушил. В писалку экономайзера запрессовал тонкую трубку, которая заканчивается почти у верхушки малого диффузора – для корректной работы карба с таким объемом двигателя это необходимо, а то разрежения не хватает. Также убрал манжету с поршня ускорительного насоса и просверлил в нем отверстие 0,5мм, чтобы снизить подачу топлива.
При установке трамблера выяснилось, что в маслонасосе отверстие под приводной шестигранник сделано под углом. Учитывая жесткость шестигранника, это могло бы привести к быстрому износу насоса и втулки трамблера. Так как в шестигранной посадке есть небольшой зазор, то я сточил часть приводного вала, чтобы он мог работать аки шрус и вращаться ровно, не закусывая.
Бензонасос оставил родной, но поменял ремкомплект с мембраной, пружинами и клапанами, притер все плоскости. Качает превосходно и четко. На москвичах у меня с бензонасосами никогда проблем не было – не кипели и т.д. Превентивно менял ремкомплект и все)
Первый запуск прошел успешно – пришлось переставить трамблер на 1 зуб и поиграться с двумя винтами ХХ, но машина завелась. Затем навесил радиатор и вентилятор, собрал и заполнил систему охлаждения дистиллированной водой. Довольно долго возился с регулировкой троса газа и подачей топлива – без обратки переливает, с обраткой – пересыхает. Жиклер в обратке не очень помогает – на ХХ сохнет, на оборотах – льет. Надо будет делать подпружиненный клапан в обратке, регулятор давления, так сказать. Привод дросселя тросовый и довольно интересный, но фоток, к сожалению не осталось(
После сборки системы охлаждения настроил заслонку подсоса. Именно на этом карбе смесь от угла очень сильно меняется, поэтому при плюсовой температуре вытаскивать подсос необходимо максимум на треть. Нормально настроить еще предстоит, так как машина еще не видела морозов. Настраивал всегда в двух режимах: сначала в мороз (чем холоднее – тем лучше) – при полностью вытянутом подсосе завести машину и сразу начать движение, при этом не должно быть глубоких провалов во время ускорения; затем на полностью прогретой машине вытянуть подсос – сначала обороты повышаются, а потом снижаются чуть ниже холостых. Это все эмпирический опыт – 50 тыщ по Москве каждый день на 412 москвиче. Особенно приятно было с утра в -28 заводиться с 1,5 оборота под растерянные взгляды соседей, которые уже высадили аккум)
Что интересно, с жиклерами неплохо угадал: провал на переходной и главной системе прекращается только после полного прогрева двигателя. Смесь обеднена ровно на столько, насколько нужно.
Собственно, выехал из гаража и начал разбирать салон, чтобы прибраться и выкинуть вколхоженую сигналку и музыку. Ненавижу, когда все на скрутках с изолентой, аж трясет. Попутно отдирал старый шовный герметик и замазывал пушсалом с маслом. Ну и немного шумки, естественно.

[snegovik]

50 тыщ по Москве каждый день на 412 москвиче.

Вот это впечатляет.
А какие планы вообще на кузов?
Я так понимаю, повествование идёт с некоторым опозданием и какой-то итог с машиной уже есть?

[Amtrak]

Да, повествование с опозданием идет. Фотки делал, а текст написать было некогда. На данный момент машина собрана на 95%. Заводится, ездит, все функционирует. После постановки на учет планирую подрихтовать и локально подкрасить (передние крылья, задний борт).

[Amtrak]

Чтобы развеять неловкое молчание, напишу о ремонте другой машины.
Как известно, в сентябре случилась Гойда!!1, и я уехал к родственникам в Грузию. Спустя некоторое время купил Seat Arosa 2001 года за 1300$. Была на ходу, но по салону было видно, что ее нормально так шатали. Решающим фактором стало наличие ТО, которое было сделано за 2 недели до продажи.
Ну и понеслась) Проблемы все возрастные: с замками и ручками. Не закрывались, не открывались, все жизненно важное было на проволоке ну и в том же духе. Все замки разобрал, промыл, чутка смазал, подключил разъемы – все заработало.
Затем решил съездить в горы и на обратном пути начала моргать масленка. Масло и фильтр лежали в багажнике, но менять было как-то лень. Беда была в фильтре – то ли забился, то ли что. После замены фильтра и масла проблем не было.
Ну все, думаю, победил человек машину. Поехал прям далеко – за 300км, в Тбилиси. На затяжном спуске ехал на нейтрали 120, в конце спуска решил подрубить 5-ую, но нифига. Разгазовываю до 5000, пытаюсь с хрустом воткнуть 5, 4… уже скорость до 60км/ч упала и в очередной раз разгазовав, воткнулась 1-ая вместо 3-ей. Че?? Останавливаюсь, домкрачу передок, лезу к кулисе – а там с шарнира отщелкнулась пластиковая тяга. Посадка изношена, и толком не защелкивается, но предусмотренная прошлым владельцем медная проволочка не помогла. Защелкнул обратно, примотал проволоку, все заработало, но 2-ой передача пропала – просто рычаг не идет в ту сторону. Неприятненько…

По приезду домой принялся снимать коробку. Коробка по-сути от Golf 2 на конических подшипниках. Разобрал на атомы, каждую деталь отмыл мотор-клинером. Проблема со второй передачей была вызвана как раз тем, что на большой скорости пытался воткнуть первую с хрустом. Муфту синхронизатора от этого зализало и на ступицу она не задвигалась. Спилил заусенцы надфилем – проблема решена. Следующее – заводской брак, прослаблена посадка подшипника на первичном валу. Решение – вырезал фольгу от шоколадки по размеру, подшипник нагрел, а вал намазал смазкой. В результате фольга с подшипником проскользили по валу почти до упора, последние 2 мм достучал через трубу. Третья проблема – в механизме выбора передач была сломана пружинка. На рынке подобрал похожую и установил. Четвертая проблема заключалась в отсутствии с одной стороны бронзового конусного кольца, которое отвечает за повышенное трение в дифференциале – его скрутил на разборке с похожей коробки.

[Amtrak]

Собрал коробку на герметик, заменил сальники, стал устанавливать. Для облегчения стыковки сделал гуся из домкрата. Затем занялся кулисой – туда много рук лазало) Целый день возился с регулировкой, сваркой и изготовлением пластмасок. А злосчастную шарнирную тягу нагрел и подправил, чтобы на шар защелкивалась. В результате имею очень четкое переключение и минимальный люфт на рычаге кпп.
Ну и естественно, не удержался от того, чтобы покрутить трамблер и найти детонацию) Отключил датчик детонации и накрутил 2-3 градуса опережения, на низких оборотах пару раз цокает. Машина поехала чуть лучше.